Sham Shui Po, Hong Kong: donde la ciudad aún regatea, fríe y zumba

En Fuk Wing Street, una caña de bambú aún golpea una masa de huevo de pato, y a dos calles, en Tai Nan Street, un antiguo taller de reparación de autos sirve café de filtro de una sola origen a una fila de estudiantes de diseño. Así es Sham Shui Po en un vistazo: el distrito más pobre de Hong Kong por ingresos medios y, según muchos, el lugar más emocionante para comer. Los dos hechos no son independientes. Los alquileres bajos mantuvieron vivos los antiguos puestos. Luego llegaron los creadores, desplazados de Central y buscando espacio en bruto, y el barrio comenzó a superponerse en público.

Por qué es conocido Sham Shui Po

Sham Shui Po es un distrito de oficios, colas y gangas, un lugar donde las aceras están tan concurridas que no caminas tanto como negocias tu avance. La cuadrícula de mercados es su motor. Apliu Street es la famosa, un mercadillo diario de electrónica y de todo que funciona aproximadamente de 9 a.m. hasta tarde y sale directamente de la salida A2 del MTR de Sham Shui Po. Piezas de teléfonos rescatadas, soldadores, cámaras vintage, cables y pura chatarra se extienden por la acera de una manera que se siente menos como venta minorista que como una discusión pública sobre la utilidad.

Los antiguos callejones de la industria textil aún se especializan con la precisión obstinada que solo surge de décadas haciendo bien una cosa. Ki Lung Street es para botones y cremalleras. Yu Chau Street es para cuentas. Nam Cheong Street es para cintas y encajes. Y en Tung Chau Street, el mercado de telas Pang Jai ha atraído durante mucho tiempo a diseñadores locales e internacionales que compran tela por metros. Esto no es nostalgia curada. Es inventario de trabajo, vendido al contado, con la rapidez práctica de un distrito que siempre ha hecho cosas para otros.

Luego está la comida, que es la verdadera razón por la que muchos volvemos. Sham Shui Po es donde comenzó Tim Ho Wan, antes de que el mundo lo llamara el restaurante con estrella Michelin más asequible del mundo. Esa historia de origen importa menos que el hecho de que el vecindario aún alberga una densa concentración de puestos Bib Gourmand y lugares familiares que sobreviven porque el alquiler no los mató. Aquí, lo viejo y lo famoso aún comparten la misma calle sin ceremonia. Un fabricante de tofu de sesenta años puede estar a unas puertas de una tienda de diseño y nadie se sorprende.

La identidad más nueva se concentra en Tai Nan Street, donde antiguos garajes y almacenes de telas ahora albergan tostadores, tiendas de discos, talleres de artesanía en cuero y galerías-café. La colisión es el punto. Los lugareños se molestan con la palabra gentrificación, y no les falta razón. Los alquileres están subiendo. Ha habido peleas al respecto. Pero la nueva ola no ha borrado lo viejo; se sienta incómodamente a su lado, a veces en la misma cuadra, a veces en el mismo aliento. Esa fricción es lo que le da su carga a Sham Shui Po.

Dónde comer y beber

Ven con hambre y con efectivo. Sham Shui Po no cree en apetitos delicados. Cree en vapor, grasa, caldo y el pequeño impacto de un buen tazón que llega justo cuando estabas a punto de quejarte de la espera.

Empieza por Lau Sum Kee, en 48 Kweilin Street, con un segundo local en 80 Fuk Wing Street, donde tres generaciones han mantenido viva la tradición de los fideos de caña de bambú. El lo mein de huevas de camarón es el plato para pedir, y viene con ese bocado elástico e intensamente sabroso que te recuerda por qué la gente aún hace cola por cosas hechas a mano.

A poca distancia, Tim Ho Wan, en 9–11 Fuk Wing Street, sigue siendo la sucursal original de la cadena que hizo famoso el dim sum más allá de Hong Kong. Ahora tiene un Bib Gourmand, pero la razón para hacer cola sigue siendo el bollo de cerdo BBQ horneado, una cosa de azúcar, corteza y relleno fundido que no ha perdido su atractivo solo porque el mundo se puso al día.

Para algo más inmediato, Hop Yik Tai, en 121 Kweilin Street, hace rollos de arroz cheong fun sedosos por unos HK$10 el plato, bañados con salsa dulce, sésamo y hoisin. Es el tipo de bocado que desaparece en tres mordiscos y te deja parado, ya planeando un segundo plato. A unas puertas de distancia en ambiente, si no en número de calle, Kung Wo Beancurd Factory, en 118 Pei Ho Street, ha estado haciendo tofu en el lugar durante más de sesenta años. El pudín de tofu caliente es lo que hay que pedir, con el tofu frito muy cerca. Sabe como el milagro más simple del vecindario.

Si quieres una comida sentada con un poco de teatro, Oi Man Sang es uno de los últimos dai pai dong reales, un puesto semi al aire libre que cocina cangrejo al refugio de tifón y almejas salteadas sobre llama rugiente desde los años 50. No hay nada delicado en ello. Ese es el placer. Fuego de wok, mariscos, humo, calor: la vieja gramática de Hong Kong.

El desayuno, o un rescate nocturno, pertenece a Sun Hang Yuen, el cha chaan teng de 24 horas en Yu Chau Street famoso por su tostada francesa y sándwich de carne y huevo. Es el tipo de lugar que te dice que Hong Kong siempre ha sabido alimentar a la gente sin complicaciones. Si quieres construir tu propia comida con la pared de toppings baratos, Man Kee Cart Noodle en Fuk Wing Street te permite hacer exactamente eso, y el cambio suelto aún rinde mucho aquí.

Los nuevos cafés en Tai Nan Street no pretenden ser viejos. Café Sausalito, en el N.º 201, fundado por un local que creció aquí, tuesta sus propios granos y organiza jazz en vivo los fines de semana. Openground, en el N.º 198, es un híbrido de café, galería y librería con cold brew, tarta de queso y exposiciones de artistas locales. Ambos son parte de la misma historia: Sham Shui Po aprendiendo a recibir a un público diferente sin olvidar quién mantuvo las persianas abiertas primero.

Salir

Sham Shui Po no es un distrito de bares en el sentido convencional. Después de que los puestos de comida cierran, la mayoría de la acción es gente comiendo tarde en lugar de bebiendo. Dicho esto, hay un destino genuino: BOUND, en 32 Boundary Street, en el borde norte del vecindario donde Sham Shui Po se encuentra con Prince Edward.

Es una sala pastel con luces de neón, con un ambiente leal y comunitario más que de escena. Las bebidas se inclinan por cerveza artesanal local bien seleccionada y una lista de cócteles corta e inventiva basada en ingredientes de Hong Kong. También es uno de los pocos bares que sirven bebidas hechas con Yuk Bing Siu, un licor de arroz cantonés, y el menú de comida es mayormente indonesio, reconfortante y sin pretensiones. Eso es exactamente lo correcto para esta parte de la ciudad. Nadie necesita otro bar que se esfuerce demasiado.

Más allá de BOUND, salir aquí significa quedarse con un tazón tardío en un puesto de fideos 24 horas, tomar cerveza artesanal para beber en un café de Tai Nan Street que abre hasta la noche, o cruzar a los vecinos Mong Kok y Prince Edward, ambos a poca distancia, para bares más animados. Si buscas una ruta de cócteles seria o discoteca, este no es el código postal. Ve a Central o Tsim Sha Tsui. Sham Shui Po te da ambiente en su lugar: calles húmedas, bañadas en neón que pueden sentirse más vivas a las 10 p.m. que la mayoría de las zonas de vida nocturna de la ciudad.

Cosas que hacer / qué ver

Lo mejor que hacer en Sham Shui Po es caminar despacio y dejar que el distrito se siga revelando. No está pulido, y ese es el punto. Estás viendo un vecindario de trabajo tal como vive realmente, no como ha sido empaquetado para los visitantes.

La ventana más clara a la comunidad de creadores es el Jockey Club Creative Arts Centre (JCCAC), un edificio de fábrica reconvertido de los años 70 con estudios de artistas, pequeñas galerías, una tienda de artesanía y una casa de té. Es el lugar adecuado para venir una tarde lluviosa, cuando las asperezas del distrito se sienten menos como una molestia y más como textura.

Para un tipo de viaje en el tiempo muy diferente, el Museo de la Tumba Han de Lei Cheng Uk conserva una cámara funeraria de ladrillos de la dinastía Han Oriental, de unos dos mil años de antigüedad. Fue descubierta cuando se niveló la colina para viviendas en los años 50, y la entrada es gratuita. El contraste es casi cómico: una de las historias más antiguas que sobreviven en la ciudad escondida dentro de uno de sus distritos más trabajadores.

Los peregrinos del diseño deberían recorrer los talleres de Tai Nan Street. Hay proveedores de marroquinería, talleres de jabón artesanal y tiendas de discos independientes como White Noise Records en el número 199, que vende soul, metal y electrónica en vinilo. Es el tipo de tienda que te recuerda por qué la gente todavía disfruta buscando en persona. Escuchas una funda antes de saber si la quieres.

Al atardecer, sube a Garden Hill (Nam Shan), una escalada corta y empinada desde los bloques residenciales. La recompensa es un panorama cercano y bajo de los tejados de Sham Shui Po y la cuadrícula de neón que se ilumina abajo, un favorito de los fotógrafos locales y mucho menos transitado que el Peak. Es un buen lugar para entender la escala del distrito: denso, humano, obstinadamente vertical.

Compras y mercados

Ir de compras en Sham Shui Po se divide claramente entre lo antiguo y lo nuevo, y lo antiguo sigue siendo lo principal. La cuadrícula de mercados especializados es la razón por la que muchos visitantes vienen. Apliu Street maneja electrónica, piezas recuperadas y cámaras vintage. Las calles Ki Lung, Yu Chau y Nam Cheong manejan botones, cuentas, cintas y mercería. El mercado de telas Pang Jai en Tung Chau Street es donde vas para comprar tela por metros. El tramo más antiguo de Tai Nan Street sigue siendo conocido como un centro para el cuero.

Si los callejones del mercado son la memoria del distrito, el Golden Computer Arcade en 146-152 Fuk Wing Street es su sistema nervioso contemporáneo, un laberinto de varios pisos de hardware, componentes y juegos. El centro comercial Dragon Centre en Yen Chow Street añade algunas tiendas independientes más peculiares a la mezcla. No son compras glamurosas. Son prácticas, concurridas y a veces un poco caóticas, que es exactamente por lo que funcionan.

La nueva ola se ha abierto paso a través de los mismos huesos industriales: talleres de marroquinería, estudios de jabón artesanal, tiendas de discos independientes y tiendas de estilo de vida con diseño a lo largo de Tai Nan Street, muchas de ellas ubicadas en antiguos garajes con sus persianas enrollables aún intactas. Los precios en los mercados callejeros son solo en efectivo y negociables suavemente. Las tiendas creativas tienen precios de boutique, pero siguen siendo mucho más baratos que Central. Ven con un plan o ven a curiosear; ambas opciones funcionan. Solo negocia cortésmente en los puestos y revisa los electrónicos de segunda mano antes de pagar.

Dónde alojarse en Sham Shui Po

Esta es una base económica, no de lujo, y ese es el atractivo. Cambias refinamiento por autenticidad y una tarifa de habitación muy baja. El lugar destacado es YHA Mei Ho House, un albergue juvenil construido dentro del último bloque de realojo con forma de H Mark I que sobrevive de 1954 en Shek Kip Mei Estate, con un pequeño museo del patrimonio en el lugar y habitaciones que van desde literas hasta habitaciones privadas dobles. Es uno de los pocos lugares en Hong Kong donde el edificio en sí te cuenta tanto como la cama.

Más allá de eso, la zona tiene principalmente hostales sencillos y pequeños hoteles locales en lugar de cadenas internacionales. Espera habitaciones funcionales y precios honestos. Los mejores lugares para alojarse son cerca de la estación de MTR de Sham Shui Po para los mercados y la comida, o hacia Prince Edward en el borde norte más tranquilo cerca de BOUND y las zonas verdes del campo de deportes de Boundary Street. Si quieres más comodidad sin alejarte del distrito, alojarte a una parada en Prince Edward o Mong Kok te sitúa a minutos de la acción en la misma línea Tsuen Wan.

Cómo moverse

Sham Shui Po está en la línea MTR Tsuen Wan, la línea roja, con dos estaciones que dan servicio a la zona: Sham Shui Po para el núcleo de mercados y comida, y Prince Edward para el borde norte. Desde Sham Shui Po es un solo trayecto hacia el sur hasta Mong Kok en aproximadamente 2 minutos, luego hasta Yau Ma Tei y Jordan, y aproximadamente 15 minutos hasta Tsim Sha Tsui junto al puerto. La línea cruza bajo el Puerto Victoria hasta Central y Admiralty en la Isla de Hong Kong en unos 20 a 25 minutos.

El barrio en sí se explora mejor a pie. Es plano, denso y en cuadrícula, y todo el distrito de mercados se recorre de punta a punta en quince minutos. Los taxis son baratos y abundantes, pero las calles se congestionan en horas de mercado, por lo que el MTR es casi siempre más rápido. Para el aeropuerto, toma la línea Tsuen Wan hasta Lai King y cambia a la línea Tung Chung para el intercambio con el Airport Express, o usa un taxi o autobús al aeropuerto. Calcula aproximadamente 45 a 55 minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.