Sheung Wan, Hong Kong: donde el pescado seco, los templos y los callejones de diseño chocan

Camina hacia el oeste desde Central y el brillo se desvanece rápido. A una cuadra de la estación MTR de Sheung Wan, las aceras huelen a vieira seca y abulón, los herbolarios pesan ginseng en balanzas de latón, y una escalera de piedra te lleva cuesta arriba hasta PoHo, donde un comedor con dos estrellas Michelin comparte callejón con un té con leche de 17 HKD. Es el kilómetro cuadrado más transitable y texturalmente rico de la isla de Hong Kong.

Por qué es conocido Sheung Wan

Sheung Wan siempre ha sido un distrito de bordes: entre el puerto y la colina, el comercio y el gusto, el dinero viejo y las ideas nuevas. La historia antigua empieza temprano. Esta fue una de las primeras zonas de Hong Kong colonizadas por los británicos después de 1841, y el área alrededor de Possession Point marcó el primer punto de apoyo colonial de la ciudad. Pero la manera más útil de entender Sheung Wan es pararse en la acera y mirar alrededor. En Des Voeux Road West, los escaparates se abren a sacos de aleta de tiburón y pepino de mar arrugado. En Bonham Strand y Wing Lok Street, las antiguas casas comerciales de Nam Pak Hong todavía comercian con ginseng, setas secas y nido de pájaro, el tipo de negocio que hace que el distrito se sienta menos como un barrio y más como un archivo viviente.

Esa contundencia sensorial es la clave. Sheung Wan no intenta ser bonito. Intenta seguir adelante. Los tranvías avanzan pesadamente por Des Voeux Road, el mahjong suena desde una tienda, y en algún lugar cuesta arriba una máquina de espresso silba entre el ruido. La segunda vida del distrito comienza donde empieza la pendiente. Hollywood Road recorre como una espina dorsal su centro, conectando el Templo Man Mo con los anticuarios y luego con Upper Lascar Row, más conocida como Cat Street, donde el comercio callejero siempre ha sido un poco más desaliñado, un poco más divertido. Más arriba, los callejones alrededor de Po Hing Fong y Tai Ping Shan Street — PoHo, si quieres sonar como si llevaras años viniendo — están llenos de cafeterías, talleres de cerámica, estudios de tatuajes y rincones de cerveza artesanal. El mismo barrio puede darte vieira seca, una inauguración de galería y una barra de vino natural en una sola subida corta y sudorosa.

Dónde comer y beber

La alta cocina aquí no es decorativa. Es seria y a menudo muy buena. Tate Dining Room en Hollywood Road es ese tipo de lugar que te recuerda que Hong Kong aún puede sorprender a quien cree conocer su escena gastronómica. El comedor de dos estrellas Michelin de Vicky Lau transforma ingredientes chinos a través de una lente francesa con una precisión silenciosa que se siente ganada más que ostentosa. Es una de las salas de degustación más importantes de la ciudad porque se niega a gritar su propia ambición.

A unas calles de distancia, The Chairman en The Wellington mantiene su estrella Michelin haciendo lo que un gran restaurante cantonés debería hacer: que un solo plato merezca una reserva con meses de antelación. La gente reserva con meses de antelación para el cangrejo de flor fresco al vapor con vino de Shaoxing añejo, aceite de pollo y fideos de arroz planos. Es ese tipo de plato que hace que la memoria gastronómica de una ciudad perdure. En el mismo edificio, Wing le da al menú de degustación de cocina china contemporánea de Vicky Cheng un registro más experimental, aún basado en productos, aún preciso, pero con un tipo de energía diferente.

Embla en Upper Station Street cambia el ambiente de nuevo. La sala escandinava contemporánea de Jim Löfdahl, sucesora de Frantzén’s Kitchen en la misma dirección, se inclina hacia la fermentación, el marisco y el pan, con cenas alrededor de 1,288 HKD. Ese es el truco de Sheung Wan en miniatura: un barrio construido sobre viejos hábitos mercantiles que ahora alberga algunas de las cocinas más modernas de la ciudad.

Los lugares cotidianos importan igualmente. En la empinada y tranquila Tai Ping Shan Street, Yuk Kin es ese tipo de cha chaan teng de toda la vida que mantiene honesto a un distrito. El filete de pollo al curry con arroz cuesta unos 50 HKD y hace que se forme una larga cola. Llega temprano. Se agota a media tarde, y sería una pena perderse un lugar tan sencillo y tan querido.

Para té y pastel, Teakha en la misma calle es una minúscula casa de té zakka cuya reputación se basa en un masala chai perfeccionado durante años y scones caseros. Se siente hecho a mano, porque lo está. Y si tu día necesita café en lugar de té, Halfway Coffee en Upper Lascar Row sirve sus infusiones en tazas de porcelana vintage de Hong Kong, con un pequeño museo de tazas al lado. Ese detalle suena lindo hasta que te sientas con él; entonces se siente como un pequeño acto de memoria local.

Los bebedores también están bien aquí, aunque los bares de Sheung Wan rara vez hacen ruido sobre sí mismos. Craftissimo en Tai Ping Shan Street es el club de la cerveza artesanal del barrio, mitad tienda de botellas, mitad bar, con una pared rotativa de cervezas europeas, estadounidenses, australianas y de Hong Kong, y un improvisado jardín urbano de taburetes en el callejón. Abre desde primera hora de la tarde hasta las 10 p. m. todos los días, y el personal realmente sabe distinguir sus sours de sus trapenses, algo más raro de lo que debería.

Para algo más tranquilo, Ginger en On Wo Lane se esconde detrás de una pared corredera discreta y tiene una extensa carta de blends y single malts para noches lentas y sin prisas. Esa es la manera de Sheung Wan: no hace falta montar un escándalo. Los mejores lugares prefieren voz baja.

Salir

Si quieres la famosa energía de los cócteles de autor, necesitas entender la geografía. Los bares de trofeo no están realmente en el centro de Sheung Wan; están a cinco minutos cuesta arriba caminando, en SoHo y Central. Eso importa porque cambia cómo planeas tu noche. Bebe primero en Sheung Wan, donde el ambiente es más relajado, luego sube cuando quieras los nombres destacados.

Bar Leone en Bridges Street fue nombrado el Mejor Bar del Mundo en 2025, y hace lo que los mejores bares hacen: que un negroni estilo romano y un martini sucio parezcan el pedido obvio. Coa en Shin Hing Street, justo en el límite de SoHo, tiene una lista de más de 40 páginas de mezcal y tequila y aún se siente como un espacio diseñado para personas a las que les importa lo que beben. Ambos están lo suficientemente cerca de Sheung Wan como para integrarse en la noche, pero lo suficientemente cuesta arriba para que sientas que el distrito cambia bajo tus pies.

De vuelta en Sheung Wan, el placer está en la sutileza. Un whisky en Ginger. Una cerveza en Craftissimo. Luego una caminata a casa por calles que aún están despiertas pero no actúan para ti. Esa mezcla —bares serios, sin teatro— encaja exactamente con el distrito.

Cosas que hacer y qué ver

Comienza en el Templo Man Mo en Hollywood Road. Es uno de los templos más antiguos de la ciudad, construido entre 1847 y 1862 y dedicado a Man, el dios de la literatura, y Mo, el dios de la guerra. Los espirales de incienso colgantes son lo que todos fotografían, y por una vez el cliché es justo: pueden arder hasta dos semanas, llenando de humo toda la sala. Abre aproximadamente de 8 a. m. a 6 p. m. y la entrada es gratuita. Al entrar, la temperatura cambia, la luz se vuelve suave y toda la ciudad parece detenerse para respirar.

Desde allí, baja a Upper Lascar Row, o Cat Street, el callejón de antigüedades de 200 metros que corre paralelo a Hollywood Road. Aquí vienes para comprar recuerdos de Mao, monedas antiguas, jade, pósters de Bruce Lee y muchas imitaciones alegres. Regatear es parte del trato. También un poco de escepticismo. La gracia está en rebuscar, no en la certeza.

Sube las calles escalera cuando tengas piernas para ello. Ladder Street y Pound Lane son callejones casi verticales que te llevan a PoHo alrededor de Po Hing Fong y Tai Ping Shan Street. Esta parte del distrito tuvo vínculos con el círculo revolucionario de Sun Yat-sen; ahora es el núcleo artístico de la isla, lleno de murales, talleres de cerámica y galerías pequeñas. Las paredes lucen murales de HKwalls, y el propio callejón se siente como una conversación entre piedra antigua, pintura nueva y personas que eligieron abrir pequeños negocios donde la pendiente pondría nervioso a cualquier casero.

Para colecciones serias, el Museo Liang Yi en Hollywood Road alberga un tesoro privado de muebles Ming y Qing y tocadores europeos antiguos. Consulta antes; se visita con cita previa. Y a un corto paseo al este, PMQ —antiguos Cuarteles de la Policía— ahora alberga estudios de diseño y artesanía independientes que merecen una hora de exploración. Es un recordatorio útil de que el lado creativo de Sheung Wan no es solo decoración de cafetería. Aquí se hace verdadera artesanía.

Compras

Ir de compras en Sheung Wan significa buscar tesoros, no recorrer centros comerciales. Hollywood Road está llena de tiendas de antigüedades y arte asiático de principio a fin. Algo es serio, algo es teatral, y algo es ambas cosas. La calle tiene suficiente peso como para que incluso un paseo casual se sienta como una lección de lo que Hong Kong ha coleccionado, vendido y exportado a lo largo de las décadas.

Su primo más desaliñado es Upper Lascar Row (Cat Street), donde los puestos venden porcelana, monedas, relojes vintage, latas retro y reproducciones conscientes. El objetivo no es la pureza. El objetivo es el placer de mirar y la libertad de irse. Un regateo de buen humor es parte del trato, y el callejón recompensa a quien se toma su tiempo.

En PoHo, las pequeñas tiendas alrededor de Tai Ping Shan Street y Po Hing Fong son independientes y centradas en el diseño: estudios de cerámica, artículos para el hogar, cristales, incienso y boutiques únicas, la mayoría gestionadas por una sola persona y abiertas desde media mañana. Es aquí donde la nueva identidad de Sheung Wan es más visible, aunque no de una manera pulida y de centro comercial. Está cosida a partir de estrechos cuartos delanteros y letreros escritos a mano.

Sin embargo, las compras más hongkonesas de todas están cerca del agua. A lo largo de Des Voeux Road West y alrededor de Bonham Strand y Wing Lok Street, las tiendas de marisco seco y de Nam Pak Hong venden vieira seca, abulón, vejiga natatoria, ginseng, setas secas y nido de pájaro a una clientela local seria que se abastece para banquetes y tónicos. Los precios suben rápido para lo premium, pero una bolsita de vieira seca o una caja de buen té hacen un recuerdo fácil y genuinamente local. Si quieres entender cómo se alimenta la ciudad, esta es una mejor lección que cualquier centro de souvenirs.

Para una visita cubierta, el Mercado Oeste de ladrillo rojo eduardiano ancla el borde del puerto del distrito, aunque deberías verificar su estado actual porque partes han estado en renovación. Incluso cuando está parcialmente cubierto, sigue perteneciendo al mapa mental del barrio: un recordatorio de que Sheung Wan siempre ha sido más de una cosa a la vez.

Dónde alojarse en Sheung Wan

Sheung Wan es una zona de diseño y boutiques más que de torres de cinco estrellas, y ese es el punto. Cambias el vestíbulo con vista al puerto por carácter, transitabilidad peatonal y un barrio real en tu puerta. El punto dulce para la mayoría de los visitantes es el terreno más plano cerca del MTR y las calles comerciales, alrededor de Des Voeux Road, Bonham Strand y Hillier Street, donde estás a pasos de la estación, los tranvías y docenas de restaurantes. Quédate cuesta arriba hacia Hollywood Road, Tai Ping Shan y PoHo y cambias el tránsito fácil por ambiente, despertando entre cafeterías y galerías pero subiendo escaleras para llegar a casa. Los precios oscilan entre gama media y boutique de lujo, generalmente más amigables que Central o un hotel con vista al puerto en Tsim Sha Tsui por lo que obtienes, y la ubicación es excelente: las oficinas de Central, los ferris y el Peak Tram están a 10 minutos a pie o una parada de MTR al este.

Cómo moverse

Sheung Wan MTR en la línea Island es el ancla, una parada al oeste de Central y, hasta la extensión a Kennedy Town en 2014, el terminal occidental de la línea. La salida A2 te deja en las calles comerciales y a poca distancia de Cat Street y Hollywood Road. El barrio es eminentemente peatonal, pero está construido en una ladera, así que las calles norte-sur son empinadas y a menudo escalonadas. Zapatos cómodos importan. La escalera mecánica Central-Mid-Levels en el borde este ayuda para los tramos cuesta arriba, y vale la pena usarla sin culpa alguna.

Los históricos tranvías — el ding ding — recorren este-oeste por Des Voeux Road, una forma económica y pintoresca de llegar a Central, Wan Chai y Causeway Bay, o al oeste a Kennedy Town. El Star Ferry y los muelles de Central están a 10-15 minutos a pie al este para cruzar el puerto a Kowloon. Para el aeropuerto, toma el MTR una parada hasta Hong Kong Station y cambia al Airport Express, unos 24 minutos hasta HKIA, o toma un taxi, que tarda unos 40-45 minutos dependiendo del tráfico.