Embarcas en Central todavía dentro de la ciudad: el vapor de los noodles sube desde la cubierta inferior, una bolsa con ruedas se aprieta contra la barandilla, las torres se apilan detrás de la pasarela. Veinticinco minutos después, el perfil urbano se ha vuelto suave y gris en la bruma y en la proa aparece un muelle de hormigón con un perro dormido encima. Las islas van más despacio que la ciudad, y la distancia entre esas dos velocidades es un billete de ferry.
De dónde salen realmente los ferrys
Los muelles de las Islas Periféricas ocupan una fila numerada al oeste del Star Ferry, y el paseo hasta ellos transcurre bajo techo casi todo el camino. Desde Hong Kong Station, toma la Salida A2 hacia el centro comercial y sigue la pasarela elevada hacia el oeste; desde Central Station, la Salida A te deja en la misma pasarela. Calcula diez minutos desde el andén, quince la primera vez, porque las señales te mandan un nivel más arriba de lo que dicta el instinto.
El Muelle 4 es Lamma. El Muelle 5 es Cheung Chau. El Muelle 6 es Peng Chau y Mui Wo, en Lantau. El Muelle 9, un poco más adelante en el paseo marítimo, es donde atracan los barcos lanzadera privados de los restaurantes.
Pasas los tornos con una tarjeta Octopus o compras un billete de papel en la taquilla. Las tarifas suben los domingos y festivos, y por eso todos los precios aquí son un rango y no una cifra exacta. Los ferrys rápidos cuestan más y ahorran entre quince y veinte minutos; los ordinarios tardan más y tienen cubierta abierta en la popa, y en una tarde clara esa cubierta vale más que el tiempo que te cuesta.
El horario marcará tu día mucho más que la tarifa. Las salidas se espacian por la noche en las rutas más pequeñas, y no hay autobús nocturno desde ninguna isla, así que el último barco es de verdad el último barco. Fotografía los horarios de vuelta en el panel del muelle antes de alejarte de él. Todo lo que sigue da por hecho que lo has hecho. Si aún estás decidiendo dónde alojarte entre días de isla, el resto de nuestra guía de Hong Kong cubre la parte de la ciudad al otro lado del puerto.
Caminar Lamma de un muelle al otro
El Sendero Familiar de la Isla de Lamma (Lamma, de Yung Shue Wan a Sok Kwu Wan) es el intercambio más sencillo de ciudad por pueblo en todo el territorio, porque hay un muelle de ferry en cada extremo: caminas en una dirección y nunca vuelves sobre tus pasos. Son unos cinco kilómetros, entre una hora y noventa minutos a ritmo de paseo, hormigonado en su totalidad, sin un solo escalón, lo bastante llano para un carrito de bebé, algo que casi nada más en esta lista es. Es gratis y no hay nada que reservar.
Entra por Yung Shue Wan, donde el ferry desde el Muelle 4 cuesta HK$20–28 por trayecto. El pueblo es una sola calle de librerías, equipo de buceo, cafés vegetarianos y ferreterías, y se acaba antes de que hayas terminado de mirarlo. Luego el sendero sube suavemente por detrás, entre huertos y perros sin prisa, y sí, caminarás a la vista de las chimeneas de la central eléctrica. La gente te advierte de ellas. Forman parte del paisaje y el paisaje sigue siendo bueno.
A unos veinte minutos llegas bajando a la Playa de Hung Shing Yeh (Lamma, al sur de Yung Shue Wan), el baño con más servicios de todas las islas periféricas: socorristas, duchas y vestuarios durante la temporada de abril a octubre, y parrillas que se ocupan a media mañana los fines de semana. Si la parrilla es el plan para un grupo grande, llega temprano o acepta que vas a comer en otro sitio.
Bajas a Sok Kwu Wan con hambre, que es precisamente la idea. Lamma Rainbow Seafood Restaurant (Sok Kwu Wan, en el paseo marítimo) son unos 850 asientos de salón de banquetes sobre el agua, con menús cerrados según el tamaño del grupo y una sala VIP privada con un gasto mínimo de unos HK$8.000. Calcula HK$200–400 por persona. Tiene un barco lanzadera gratuito para comensales desde Central Muelle 9, Tsim Sha Tsui, Aberdeen y Cyberport, así que reserva el barco cuando reserves la mesa y toda la velada se convierte en una sola llamada. Es magnífico para una mesa ruidosa de doce y nada íntimo. Reserva en verano.
Cheung Chau se mueve a velocidad de bicicleta
El pueblo de Cheung Chau y la Praya (Cheung Chau, justo al salir del ferry) no tiene coches, y ese único hecho cambia cómo suena la isla. Escuchas timbres de bicicleta, vendedores ambulantes, fichas de mahjong y el chapoteo del agua contra el refugio anticiclones, y nada más. El ferry desde el Muelle 5 cuesta HK$14–37 según clase y día, y el rápido tarda aproximadamente la mitad del trayecto que el ordinario.
Alquila una bici en Tai Hing Tai Road, a dos minutos del muelle. Las tiendas aceptan clientes sin reserva, tienen suficientes máquinas para un grupo y cobran unos HK$50–100 por el día. Pedalea hacia el sur bordeando el puerto hasta la Cueva de Cheung Po Tsai, un escondite de pirata de nombre y una escalada estrecha en la práctica, así que lleva linterna y sáltatela en sandalias, y luego vuelve por el Templo Pak Tai. Lleva efectivo. La mayoría de la isla no acepta tarjetas, y los cajeros se concentran cerca del muelle.
Si calculas mal la mañana en Kwok Kam Kee Cake Shop (Cheung Chau, cerca de la Praya), te perderás justo lo que has venido a buscar. Fundada en 1972, es el proveedor oficial de bollos del Festival del Bollos y produce más de 60.000 para él; los ping on de loto, sésamo y pasta de judía roja salen del horno hacia las 2 de la tarde. Quien va por la mañana encuentra lo que queda en la estantería, no el lote recién hecho. Es un mostrador para llevar sin asientos, perfecto para comprar cuarenta para una multitud, pero es una cola más que un destino.
La Playa de Tung Wan (Cheung Chau, cinco minutos al este del muelle) es un paseo llano justo cruzando la cintura de la isla, que es exactamente por qué funciona: no necesitas ni transporte ni plan para llegar. También se abarrota los fines de semana de verano, así que tómatela como un añadido de medio día y no como el motivo del viaje.
Para cenar, New Baccarat Seafood Restaurant (Cheung Chau, Seafood Street) está a cinco minutos del ferry, con unos 300 asientos y mesas hechas para diez. Cocina lo que baja de los barcos amarrados justo delante, con precios de HK$150–300 por persona, y se llena de verdad los sábados de verano, así que reserva por teléfono en el 2981 0606 y pide mesa del lado del agua. Dos personas también comerán bien; simplemente cenarás en medio de la reunión familiar de otro.
Tai O y las casas sobre pilotes
Tai O (Lantau, en el extremo occidental de la isla) es el último pueblo pesquero habitado de forma continua en Hong Kong, con más de un siglo de historia y todavía en activo: redes secándose, pasta de gambas curándose al sol, pescado salado colgado en los umbrales sobre casas de tejado de hojalata alzadas sobre pilotes sobre el canal de marea. Es gratis recorrerlo y no hay puerta, que es precisamente el problema los fines de semana, cuando las pasarelas se atascan y el olor de los secaderos se pierde entre la multitud. Ve en día laborable si puedes organizarlo.
Llegar sin tour es fácil y lleva alrededor de una hora desde el MTR. Estación de Tung Chung, Salida B, luego el autobús New Lantao 11 hasta Tai O, unos cincuenta minutos de carretera costera con el aeropuerto a tu derecha. Como alternativa, toma el ferry a Mui Wo desde el Muelle 6 y sube al autobús 1 en la terminal junto al muelle.
Los operadores de sampán recorren el canal sin parar con trayectos de 20–30 minutos a unos HK$25–30 por persona, y llenarán varios barcos seguidos para un grupo, así que un grupo de quince no es problema. La barca sale despacio junto a las casas sobre pilotes y se adentra en aguas abiertas en busca de delfines rosados. Haz el paseo por las casas vistas desde el agua y la salida por la desembocadura del canal; si aparecen los delfines, considéralo suerte. Nunca están garantizados, y nadie puede prometerte uno honestamente.
Subiendo la ladera detrás del pueblo, el Tai O Heritage Hotel (Tai O, en el promontorio) se construyó en 1902 como comisaría colonial que protegía esta costa de los piratas, y ahora son nueve habitaciones y un restaurante con techo de cristal, el Tai O Lookout. Nueve habitaciones significa solo grupos pequeños si quieres alojarte, a HK$1.800–3.000 por noche, pero el Lookout acepta reservas en el 2985 8383 y atiende a grupos más grandes para almuerzos y meriendas, con platos principales de unos HK$150–300. Merece la pena la subida aunque nunca veas un dormitorio.
Abajo en el pueblo, Solo (Tai O, 86–88 Kat Hing Street) es el único sitio donde puedes sentarte sobre el agua con un café en lugar de desfilar ante ella. Es diminuto, un puñado de mesas con largas esperas en horas punta, así que es perfecto para dos e imposible para ocho, a HK$50–100 por persona. Abierto de 11:00 a 18:00 de lunes a sábado, cerrado los domingos.
El Buda al final de la línea de autobús
Desde Tai O, el autobús 21 sube a Ngong Ping en unos veinte minutos, lo que te permite encadenar el pueblo y la meseta en un solo día sin volver a Tung Chung.
El Monasterio Po Lin y el Buda Tian Tan (Ngong Ping, Lantau) se fundó en 1906 y sigue siendo un monasterio en activo y no un monumento a alguien. La entrada al recinto es gratuita; los 268 escalones hasta el Buda sentado de bronce son el único esfuerzo real del día. La cocina vegetariana abre de 10:30 a 16:30 y sienta a grupos grandes con tickets de comida, por orden de llegada, a unos HK$130–200 por ticket, que incluye el museo dentro de la base del Buda. Ten esto claro antes de montar un día alrededor: el Camino de la Sabiduría cercano está cerrado por reforma desde junio de 2025 y no se espera que reabra hasta finales de 2026.
Baja en el Ngong Ping 360 (Tung Chung, Lantau), el teleférico que recorre en veinticinco minutos la meseta y el MTR de Tung Chung. Un billete de ida y vuelta estándar para adulto cuesta unos HK$295, con tarifas promocionales a menudo muy por debajo, y los fines de semana conviene reservar franja horaria online, a menos que te guste la cola junto al embarcadero. Consulta la web del operador para los días de mantenimiento programado, cuando el teleférico se detiene pero el pueblo sigue abierto. Los taxistas de Tung Chung te ofrecerán subirte en coche. Una vez tomé esa carretera, con lluvia, y no pienso describirte la cresta basándome en un parabrisas: sube en teleférico o coge el autobús 23 y míralo como es debido.
Islas para un segundo o tercer día
Peng Chau (Peng Chau, 30–40 minutos desde el Pier 6, unos HK$20 por trayecto) es la menos turística de las islas fáciles y a la que mando a la gente cuando ya ha hecho Lamma. Una hora cubre Finger Hill y el antiguo solar de la fábrica, y Kee Sum Cafe, en marcha desde 1970, prepara la tostada de gambas por la que la gente cruza el puerto. Las cafeterías son pequeñas y muchas recortan horario entre semana, así que infórmate antes de una excursión en día laborable y reparte un grupo entre dos o tres en lugar de intentar sentar a doce en cualquier sitio.
Treasure Island Beach Club, Pui O (sur de Lantau) existe por un motivo que la mayoría de los visitantes no espera: una manada de búfalos de agua asilvestrados que deambula entre los cercados y la arena. El club es lo único organizado en Pui O y está construido sin complejos para el volumen, con grupos de 50 a 100, jornadas de empresa, bufés, cabañas, camping y campamentos de surf y aventura para niños. Calcula HK$150–350 por persona para comida y bebida, packs a petición, y reserva directamente, porque el horario se inclina mucho hacia los fines de semana.
Sharp Island (Kiu Tsui Chau) (Sai Kung) está a diez o quince minutos de la costa, dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO. Llega primero al pueblo de Sai Kung: MTR de Choi Hung, salida C2, minibús verde 1A, y luego coge un sampán desde el embarcadero público. Salen aproximadamente cada 15 o 30 minutos entre las 9:00 y las 18:00, cuestan HK$30–40 ida y vuelta y se pagan en efectivo allí mismo, lo que facilita cruzar un grupo por tandas. El reclamo es el puente terrestre de grava hasta el islote, que solo emerge cuando la marea baja por debajo de unos 1,4 metros. Consulta la tabla de mareas o habrás ido simplemente a una playa.
Ming Kee Seafood Restaurant, Po Toi (Po Toi, la isla habitada más meridional de Hong Kong) es la excursión más difícil de todas y la más obstinada. La isla está a 45–50 minutos en ferry desde Aberdeen o Stanley con un horario escaso, y este restaurante-terraza con treinta años de historia es, en la práctica, la única razón por la que llegan los juncos fletados. Acepta reservas de grupo, sirve a HK$150–300 por persona, solo efectivo y solo fines de semana, y hay que reservar con antelación porque no hay alternativa en la isla. Confirma la salida de vuelta antes de dejar el embarcadero, no después de comer.
A quién le conviene realmente cada isla
Ninguno de estos sitios tiene política de puerta en el sentido de la vida nocturna, ni listas ni negativas. Lo que te limita es el aforo y el efectivo. Rainbow y New Baccarat quieren una mesa grande y la recompensan; Solo y la terraza del Tai O Lookout son para dos personas. Kwok Kam Kee es una barra, no un sitio para sentarse. Treasure Island está hecho para cincuenta y resulta raro para una pareja. Ming Kee solo funciona si lo has reservado.
Para un primer día de islas con edades variadas o un carrito de bebé, ve a Lamma: sendero llano, dos embarcaderos, una playa con socorristas. Para un día con niños que quieran moverse, ve a Cheung Chau y alquila bicicletas. Para el día que de verdad vas a recordar, elige un día laborable y vete a Tai O.
Ferris, efectivo y lo que cuesta un día
Los ferris aceptan Octopus en la puerta; las islas, en gran medida, no aceptan tarjetas de ningún tipo. Saca efectivo cerca de los embarcaderos de Cheung Chau o Tai O antes de empezar a comprar, y lleva billetes pequeños para los sampanes, que no tienen ningún interés en tu billete de HK$500.
Un día completo de islas es barato para los estándares de Hong Kong. Ferry ida y vuelta HK$30–70, alquiler de bicicleta HK$50–100, sampán HK$25–40, comida HK$150–300 por persona en una mesa de marisco o HK$130–200 en la cantina vegetariana del monasterio. Suma el teleférico, unos HK$295 ida y vuelta, y un día en Lantau sigue por debajo de HK$500 antes de cenar.
Horarios: sal de Central antes de las 09:30 para tener un pueblo para ti solo, y evita los domingos y festivos en Cheung Chau y Tai O a menos que te apetezcan las multitudes. La temporada de playa con socorristas va de abril a octubre. Lleva más agua de la que crees, protección solar para los tramos expuestos del sendero de Lamma, y calzado que puedas mojar si la marea de Sharp Island está bajando.
Alójate en el frente marítimo de la isla de Hong Kong o de Kowloon y cada uno de estos embarcaderos queda a un corto trayecto en MTR. Compara precios en nuestro buscador de hoteles de Hong Kong antes de fijar las fechas, porque una habitación frente al puerto es lo que hace que un ferry de las 09:00 no duela.
