在福榮街上，竹竿仍然敲打著鴨蛋麵團；而兩個街區外的大南街，一間前身為汽車維修店的鋪子，正為排隊的設計系學生供應單品濾泡咖啡。這就是深水埗的縮影：按收入中位數計算，香港最貧窮的區域，卻也是公認最令人興奮的美食之地。這兩個事實並非毫無關聯。低廉的租金讓老字號得以存活。接著，創意人士因負擔不起中環的租金而尋求寬敞空間，紛紛進駐，這個社區開始逐漸展現出公眾面貌。
深水埗以其什麼聞名
深水埗是一個充滿行業、排隊和便宜貨的區域，在這裡，人行道如此繁忙，與其說是在走路，不如說是在協商前進。市場網格是其引擎。鴨寮街是著名的一條，每天從上午約9點營業至深夜的電子及萬能跳蚤市場，直接從深水埗港鐵A2出口延伸出來。回收的手機零件、烙鐵、老式相機、電線和徹底的廢品散落在人行道上，感覺與其說是零售，不如說是一場關於「有用性」的公開辯論。
舊的紡織品巷子仍然以那種只有數十年專注做好一件事才能達到的頑固精準度，各自專精。基隆街做鈕扣和拉鍊。汝州街做珠子。南昌街做緞帶和蕾絲。而在通州街，棚仔布料市場長期吸引本地和國際設計師按米購買布料。這不是精心策劃的懷舊。這是正在使用的庫存，以現金交易，帶著這個區域特有的實際和乾脆，這裡一直為他人製造東西。
然後是食物，這才是許多人一再回來的原因。深水埗是添好運的發源地，在全世界開始稱其為全球最平價的米其林星級餐廳之前。那個起源故事其實不如這個事實重要：這個社區仍然聚集著密集的必比登推介攤檔和家庭式餐館，它們之所以能存活，是因為租金沒有扼殺它們。在這裡，老字號和名店毫不矯情地共享同一條街道。一間六十年的豆腐店可以開在一間設計店旁邊，沒有人覺得驚訝。
新的身分集中在大南街，從前的車房和布料倉庫現在成了咖啡烘焙坊、唱片行、皮藝工作室和畫廊咖啡館。這種碰撞正是重點。本地人對「仕紳化」這個詞感到不悅，他們並非沒有道理。租金正在上漲。為此已發生過爭執。但新浪潮並未抹去舊有的一切；它不安地與之共存，有時在同一個街區，有時在同一口氣中。正是這種摩擦賦予了深水埗能量。
哪裡吃＆喝
帶著飢餓感來，帶著現金來。深水埗不相信小巧的胃口。它相信蒸氣、油脂、湯頭，以及一碗好東西在你正要抱怨等待之際，精準地送到你面前的那種小小震撼。
從桂林街48號的劉森記開始，它在福榮街80號還有一個分店，三代人守護著竹昇麵的傳統。蝦子撈麵是必點的菜色，那種彈牙、濃郁鮮美的口感，讓人想起為什麼人們仍然願意排隊等待手工製作的東西。
步行不遠，福榮街9-11號的添好運仍然是那條連鎖店的原始分店，它讓點心在香港以外的地方聲名遠播。現在它仍擁有必比登推介，但排隊的理由仍然是酥皮叉燒包，那種糖、酥皮和熔岩內餡的組合，並未因為世界已跟進而失去魅力。
如果想來點更即時的，桂林街121號的合益泰賣的滑嫩腸粉每盤約港幣10元，淋上甜醬、芝麻醬和海鮮醬。這種點心三口就消失，然後讓你站在那裡，已經在盤算再來一盤。在氛圍上（如果不是門牌號碼）相隔幾間店，北河街118號的公和荳品廠已在店內自製豆腐超過六十年。熱豆腐花是必點的，炸豆腐緊隨其後。它的味道就像這個社區最樸素的奇蹟。
如果你想要一頓正式的晚餐，搭配一些戲劇效果，愛文生是僅存的真正大排檔之一，自1950年代以來，在露天攤位用猛火烹煮避風塘炒蟹和炒蜆。一點也不精緻。這正是樂趣所在。鑊氣、貝類、煙霧、熱氣——舊香港的語法。
早餐，或深夜的救贖，屬於新香園，汝州街的24小時茶餐廳，以法蘭西多士和牛肉蛋三明治聞名。這家店告訴你，香港一直懂得如何不費吹灰之力地餵飽人。如果你想從便宜的配料牆上自組你的餐點，福榮街的文記車仔麵讓你可以完全做到這一點，而且零錢在這裡仍然很經用。
大南街上較新的咖啡館並未假裝老派。201號的Café Sausalito由一位在這裡長大的本地人創立，自家烘焙咖啡豆，並在週末舉辦現場爵士樂演奏。198號的Openground是咖啡館、畫廊和書店的混合體，提供冷萃咖啡、起司蛋糕和本地藝術家展覽。兩者都是同一個故事的一部分：深水埗學習接待不同類型的顧客，同時不忘記是誰先打開了門。
夜生活
深水埗並非傳統意義上的酒吧區。小吃攤收攤後，大部分的活動是吃宵夜，而非喝酒。也就是說，有一個真正的去處：位於界限街32號的BOUND，在社區的北緣，深水埗與旺角交界處。
這是一個粉彩色、掛滿霓虹燈的空間，有著忠實的社區感，而非時尚場所。飲品側重精選的本地精釀啤酒和一份簡短、富有創意的雞尾酒單，採用香港食材調製。這裡也是極少數供應玉冰燒（一種廣東米酒）調酒的酒吧之一，食物菜單則以印尼風味、令人舒心的菜餚為主，而非花俏。這對這個區域來說非常適合。沒有人需要另一間過度用力的酒吧。
除了BOUND，這裡的夜生活意味著在24小時麵店裡慢慢吃一碗宵夜，拿一杯精釀啤酒到大南街營業到晚上的咖啡館喝，或者步行到鄰近的旺角和太子（步行可達），那裡有更熱鬧的酒吧。如果你想要一場正經的雞尾酒巡禮或去俱樂部，這裡不是你要的郵遞區號。前往中環或尖沙咀吧。深水埗給你的則是氛圍：潮濕、霓虹燈照亮街道，在晚上十點可能比城市中大多數的夜生活街區更有活力。
活動 / 觀光
在深水埗最好的事情就是慢慢地走，讓這個區域不斷向你展現自己。它並不精緻，而這正是重點。你看到一個真實運作中的社區，而不是經過包裝來迎合遊客的版本。
了解創作者社群的最佳窗口是賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)，一棟改建自1970年代工廠大廈的建築，內有藝術家工作室、小型畫廊、手工藝品店和茶館。這是在下雨的午後來訪的好地方，那時區域的粗糙邊緣與其說是麻煩，不如說是質感。
至於一種非常不同的時光旅行，李鄭屋漢墓博物館保存著一座約兩千年歷史的東漢磚室墓穴。它是在1950年代為興建房屋而夷平山坡時被發現的，免費入場。這種對比近乎滑稽：城市最古老的故事之一，藏在一個最勤奮工作的區域之中。
設計朝聖者應該走訪大南街的工作室。這裡有皮革供應商、手工肥皂工作坊和獨立唱片行，如199號的White Noise Records，庫存有靈魂樂、金屬和電子音樂的黑膠唱片。這是那種提醒你為什麼人們仍然喜歡親自逛的店。在你知道是否想要之前，你已經聽到了封套的聲音。
黃昏時，爬上花園山（南山），從住宅樓之間開始一段短而陡峭的攀爬。回報是深水埗屋頂近距離的低空全景，以及下方亮起的霓虹燈格，這是本地攝影師的最愛，遠比太平山頂不擁擠。這是一個了解該區域規模的好地方：密集、人性化、頑固地垂直發展。
購物與市場
深水埗的購物整齊地劃分為新舊兩部分，而舊的部分仍然擔當重責。專業市場網格是許多遊客來訪的原因。鴨寮街經營電子產品、回收零件和老式相機。基隆街、汝州街和南昌街分別經營鈕扣、珠子、緞帶和針線。通州街的棚仔布料市場是你按米購買布料的地方。大南街較老的一段仍然以皮革集散地聞名。
如果市場巷弄是這個區域的記憶，那麼福榮街146-152號的黃金電腦商場就是它的當代神經系統，一個多樓層的硬體、零件和遊戲迷宮。欽州街的西九龍中心商場則增添了一些較古怪的獨立商店。這不是光鮮的購物。它是實用的、擁擠的，有時稍微混亂，而這正是它行得通的原因。
新浪潮已經穿過同樣的工業骨架：沿著大南街的皮藝工作室、手工肥皂工作室、獨立唱片行和設計主導的生活風格商店，其中許多仍然保留著原車房的捲簾門。街頭市場的價格是現金交易且可以稍微議價。創意商店是精品價格，但仍比中環便宜一個世界。帶著計畫來，或者來逛逛；兩者都行。只是在攤位議價時要有禮貌，並在付款前檢查二手電子產品。
深水埗住宿推薦
這裡是平價基地，而非豪華基地，而這正是其吸引力所在。你以真實性和極低房價換取精緻度。最突出的是美荷樓青年旅舍，這是一間青年旅舍，建於石硤尾邨1954年最後一個倖存的馬克I型H形徙置大廈內，內設小型文物博物館，房間從宿舍床位到私人雙人房皆有。這是香港少數建築本身就能告訴你歷史和床鋪同樣多資訊的地方。
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それ以外は、国際的なホテルチェーンというよりは、簡素なゲストハウスや小さな地元のホテルが中心です。機能的な部屋と正直な料金が期待できます。宿泊に適したエリアは、市場や食事に近い深水埗MTR駅周辺か、またはBOUNDと呼ばれる静かな北端、バウンダリーストリート運動場の緑地近くの太子方面です。もう少し快適さを求めて、なおかつこの地区をすぐそばに感じたいなら、同じ荃湾線で一駅先の太子や旺角に泊まれば、アクションの中心から数分の距离です。
移動手段
深水埗はMTR荃湾線（赤いライン）沿いにあり、このエリアには二つの駅があります。深水埗駅は市場と飲食の中心地、太子駅は北端にあります。深水埗から旺角までは南へ約2分、さらに油麻地・佐敦を通り、港まで約15分で尖沙咀に到着します。この路線はビクトリア・ハーバーの下を通り、香港島の中環・金鐘まで約20～25分です。
地区自体は徒歩で探索するのが最適です。平坦で密集した格子状の街並みで、市場地区全体を端から端まで歩いて15分です。タクシーは安くてたくさん走っていますが、市場の時間帯は道路が混雑するため、MTRの方がほぼ確実に速いです。空港へは、荃湾線で茘景まで行き、東涌線に乗り換えてエアポートエクスプレス乗り換え駅へ、またはタクシーかエアポートバスを利用します。香港国際空港までは約45～55分です。