Du går om bord ved Central, stadig inde i byen: dampen fra nudlerne stiger op fra nederste dæk, en trillekuffert står klemt op mod rælingen, og tårnene stabler sig bag landgangen. Femogtyve minutter senere er skyline'en blevet blød og grå i disen, og en betonpier dukker op forude med en hund, der sover på den. Øerne kører langsommere end byen, og afstanden mellem de to hastigheder er én færgebillet.
Hvor færgerne faktisk sejler fra
Pirene til De Fjerntliggende Øer ligger på en nummereret række vest for Star Ferry, og vejen derud foregår under tag næsten hele vejen. Fra Hong Kong Station tager du Exit A2 op i shoppingcentret og følger den hævede gangbro mod vest; fra Central Station sætter Exit A dig på samme bro. Regn med ti minutter fra perronen, femten første gang, for skiltene sender dig et niveau højere op, end instinktet siger, de burde.
Pier 4 er Lamma. Pier 5 er Cheung Chau. Pier 6 er Peng Chau og Mui Wo på Lantau. Pier 9, lidt længere henne ad vandkanten, er der, hvor restauranternes private shuttle-både lægger til.
Du tapper dig gennem spærrene med et Octopus-kort eller køber en papirbillet i lugen. Taksterne stiger om søndagen og på helligdage, og derfor er hver pris her et interval frem for et tal. Hurtigfærger koster mere og sparer femten til tyve minutter; almindelige færger tager længere tid og har et åbent dæk agter, og en klar eftermiddag er det dæk mere værd end den tid, det koster dig.
Sejlplanen former din dag langt mere, end billetprisen gør. Afgangene tynder ud om aftenen på de mindre ruter, og der er ingen natbus fra en ø, så den sidste båd er virkelig den sidste båd. Fotografér returtiderne på tavlen på pieren, før du går væk fra den. Alt nedenfor forudsætter, at du gjorde det. Hvis du stadig overvejer, hvor du skal bo mellem ø-dagene, dækker resten af vores Hongkong-guide bysiden af havnen.
Gå Lamma fra den ene pier til den anden
Lamma Island Family Trail (Lamma, Yung Shue Wan til Sok Kwu Wan) er det simpleste bytte mellem by og landsby, du kan gøre noget sted i territoriet, for der er en færgepier i hver ende: du går i én retning og vender aldrig tilbage. Den er cirka fem kilometer, en time til halvfems minutter i selskabeligt tempo, brolagt hele vejen, uden en eneste trappe og flad nok til en barnevogn, hvilket næsten intet andet på denne liste er. Den er gratis, og der er intet at booke.
Start i Yung Shue Wan, hvor færgen fra Pier 4 koster HK$20–28 hver vej. Landsbyen er én gade med boghandler, dykkerudstyr, vegetariske caféer og isenkræmmere, og den ender, før du helt er færdig med at se på den. Derefter stiger stien sagte op bag om byen, forbi kolonihaver og magelige hunde, og ja, du vil gå inden for synsvidde af kraftværkets skorstene. Folk advarer dig om dem. De er en del af udsigten, og udsigten er stadig god.
Efter omkring tyve minutter dykker du ned til Hung Shing Yeh Beach (Lamma, syd for Yung Shue Wan), det mest velforsynede badested på nogen af de fjerntliggende øer: livreddere, brusere og omklædningsrum i sæsonen april–oktober og grillpladser, der er optaget inden formiddag i en weekend. Hvis en grillfest er planen for en stor flok, så kom tidligt, eller accepter, at du skal spise et andet sted.
Du kommer ned i Sok Kwu Wan sulten, og det er netop meningen. Lamma Rainbow Seafood Restaurant (Sok Kwu Wan, ved vandkanten) er omkring 850 siddepladser i festlokale på vandet, med menuer prissat efter selskabets størrelse og et privat VIP-rum med et minimumsforbrug på cirka HK$8.000. Regn med HK$200–400 pr. person. Restauranten driver en gratis shuttle-båd for gæster fra Central Pier 9, Tsim Sha Tsui, Aberdeen og Cyberport, så reservér båden, når du reserverer bordet, og hele aftenen bliver ét telefonopkald. Den er fremragende til et larmende bord med tolv og slet ikke intim. Book i god tid om sommeren.
Cheung Chau bevæger sig i cykelhastighed
Cheung Chau landsby og Praya (Cheung Chau, lige ud af færgen) har ingen biler, og den ene kendsgerning ændrer, hvordan øen lyder. Du får cykelklokker, gadesælgere, mahjongbrikker og vandet, der slår mod typhoon shelter'en, og intet andet. Færgen fra Pier 5 koster HK$14–37 afhængigt af klasse og dag, og hurtigbåden tager omkring halvdelen af den almindeliges overfartstid.
Lej en cykel på Tai Hing Tai Road, to minutter fra pieren. Butikkerne tager imod drop-in, har maskiner nok til en gruppe og tager omkring HK$50–100 for en dag. Kør sydpå langs havnen og ud til Cheung Po Tsai Cave, et pirattilholdssted af navn og en smal klatretur i praksis, så tag en lommelygte med og spring den over i sandaler, og kør så tilbage via Pak Tai Temple. Tag kontanter med. Det meste af øen tager ikke kort, og hæveautomaterne klumper sig sammen nær pieren.
Tilrettelæg din formiddag omkring Kwok Kam Kee Cake Shop (Cheung Chau, nær Praya) dårligt, og du kommer til at gå glip af det, du kom for. Butikken blev grundlagt i 1972, er den officielle leverandør af boller til Bun Festival og bager mere end 60.000 af dem til den; lotus-, sesam- og azukibønne-ping on-bollerne kommer ud af ovnen omkring kl. 14. Morgenens besøgende får hylden, ikke bagningen. Det er en takeawaydisk uden siddepladser, fin til at købe fyrre til en flok, men det er en kø frem for et rejsemål.
Tung Wan Beach (Cheung Chau, fem minutter øst for pieren) er en flad gåtur lige over øens smalleste sted, og det er netop derfor, den fungerer: du har ingen transport og ingen plan brug for at komme derud. Den er også overrendt i sommerweekender, så betragt den som et halvdagstilføjelse snarere end grunden til turen.
Til middag er New Baccarat Seafood Restaurant (Cheung Chau, Seafood Street) fem minutter fra færgen med omkring 300 siddepladser og borde bygget til ti. Den tilbereder, hvad der kommer fra bådene, der ligger fortøjet foran den, priser fra HK$150–300 pr. person og bliver godt fyldt en sommerlørdag, så book på forhånd på telefon 2981 0606 og bed om et bord på vandsiden. I kan sagtens være to, der spiser godt; I spiser bare midt i en andens familiefest.
Tai O og husene på stylter
Tai O (Lantau, øens vestlige spids) er den sidste permanent beboede fiskerlandsby i Hongkong, over hundrede år gammel og stadig i drift: net, der tørrer, rejepasta, der modner i solen, saltfisk, der hænger i døråbninger over bliktagshuse på stylter over tidevandskanalen. Det er gratis at gå rundt, og der er ingen port, hvilket netop er problemet i weekender, hvor træbroerne stopper til, og lugten fra tørrestativerne forsvinder i menneskemængden. Tag derud på en hverdag, hvis du på nogen måde kan arrangere det.
At komme derud uden en tur er nemt og tager omkring en time fra MTR'en. Tung Chung Station, Exit B, derefter New Lantao Bus 11 til Tai O, cirka halvtreds minutter ad kystvejen med lufthavnen til højre for dig. Alternativt kan du tage færgen til Mui Wo fra Pier 6 og tage bus 1 ved terminalen ved pieren.
Sampan-folk sejler uafbrudt i kanalen med ture på 20–30 minutter til omkring HK$25–30 pr. person, og de fylder gerne flere både lige efter hinanden til en gruppe, så en flok på femten er ikke et problem. Båden stikker ud forbi styltehusene og ud på åbent vand for at lede efter lyserøde delfiner. Tag turen for husenes skyld, set fra vandet, og for turen ud gennem kanalens munding; hvis delfinerne dukker op, så regn det som held. De er aldrig en garanti, og ingen kan ærligt love dig én.
Oppe ad skråningen bag landsbyen ligger Tai O Heritage Hotel (Tai O, på odden), bygget i 1902 som en kolonial politistation, der beskyttede denne kyst mod pirater, og nu ni værelser og en restaurant med glastag, Tai O Lookout. Ni værelser betyder kun små grupper, hvis du vil bo der, til HK$1.800–3.000 pr. nat, men Lookout tager imod reservationer på 2985 8383 og klarer større grupper til frokost og eftermiddagste, med hovedretter omkring HK$150–300. Det er gåturen op værd, selv om du aldrig ser et soveværelse.
Nede i landsbyen er Solo (Tai O, 86–88 Kat Hing Street) det ene sted, hvor du kan sidde ude over vandet med en kaffe i stedet for at gå forbi det. Det er bitte lille, en håndfuld borde med lange ventetider i spidsbelastningen, så det er perfekt til to og håbløst til otte, til HK$50–100 pr. person. Åbent 11.00–18.00 mandag til lørdag, lukket søndag.
Buddhaen for enden af buslinjen
Fra Tai O kører bus 21 op til Ngong Ping på omkring tyve minutter, så du kan stable landsbyen og plateauet sammen til én dag uden at tage tilbage til Tung Chung.
Po Lin Monastery og Tian Tan Buddha (Ngong Ping, Lantau) blev grundlagt i 1906 og er stadig et fungerende kloster snarere end et monument over ét. Adgang til området er gratis; de 268 trin op til den siddende bronzebuddha er dagens eneste virkelige anstrengelse. Det vegetariske køkken har åbent 10.30–16.30 og giver plads til store selskaber på måltidsbilletter, først til mølle, til omkring HK$130–200 pr. billet, hvilket inkluderer museet inde i buddhaens base. Vid det, før du bygger en dag op omkring det: Wisdom Path i nærheden har været lukket for renovering siden juni 2025 og forventes først tilbage sent i 2026.
Tag ned med Ngong Ping 360 (Tung Chung, Lantau), svævebanen, der kører femogtyve minutter mellem plateauet og Tung Chung MTR. En standard tur-retur for voksne koster omkring HK$295, og kampagnepriser ligger ofte godt under, og i weekender bør du booke et tidsrum online, medmindre du nyder køen ved pieren. Tjek operatørens hjemmeside for planlagte vedligeholdelsesdage, hvor svævebanen stopper, men landsbyen holder åbent. Taxachauffører ved Tung Chung vil tilbyde at køre dig op i stedet. Jeg tog den vej én gang, i regn, og jeg har ikke tænkt mig at beskrive bjergryggen for dig på grundlag af en forrude: tag svævebanen eller bus 23 og se den ordentligt.
Øer til en anden eller tredje dag
Peng Chau (Peng Chau, 30–40 minutter fra Pier 6, omkring HK$20 hver vej) er den mindst turistede af de nemme øer og den, jeg sender folk til, når de allerede har prøvet Lamma. En time dækker Finger Hill og det gamle fabriksområde, og Kee Sum Cafe, der har eksisteret siden 1970, laver den rejetoast, som folk krydser havnen for. Caféerne er små, og mange forkorter åbningstiden i hverdagene, så tjek inden en hverdagsudflugt, og del en gruppe op mellem to eller tre af dem i stedet for at forsøge at sætte tolv mennesker ét sted.
Treasure Island Beach Club, Pui O (syd for Lantau) findes af en grund, de fleste besøgende ikke forventer: en flok vilde vandbøfler, der vandrer mellem foldene og sandet. Klubben er det eneste organiserede ved Pui O, og den er uden undskyldninger bygget til volumen, med grupper på 50 til 100, firmaarrangementer, buffeter, cabanas, camping og surfing- og eventyrlejre for børn. Regn med HK$150–350 pr. person for mad og drikke, pakker efter aftale, og book direkte, for åbningstiderne hælder kraftigt mod weekender.
Sharp Island (Kiu Tsui Chau) (Sai Kung) ligger ti til femten minutter fra land inde i UNESCO Global Geopark. Kom først til Sai Kung by: Choi Hung MTR, Exit C2, grøn minibus 1A, og tag derefter en sampan fra den offentlige pier. De kører cirka hvert 15. til 30. minut mellem 9 og 18, koster HK$30–40 tur-retur og tager kontanter på stedet, hvilket gør det nemt at flytte en gruppe over i hold. Trækplastret er den grusede landbro til småøen, og den dukker kun op, når tidevandet falder til under omkring 1,4 meter. Tjek tidevandstabellen, ellers er du bare taget til en strand.
Ming Kee Seafood Restaurant, Po Toi (Po Toi, Hongkongs sydligste beboede ø) er den sværeste tur her og den mest ensporede. Øen ligger 45 til 50 minutter med færge fra Aberdeen eller Stanley efter en tynd sejlplan, og denne tredive år gamle terrasse-restaurant er reelt hele grunden til, at charterdjonker kommer herud. Den tager gruppebookinger, serverer til HK$150–300 pr. person, er kun kontant og kun i weekender, og du skal booke i forvejen, for der er ingen alternativer på øen. Bekræft afgangen tilbage, før du forlader pieren, ikke efter frokost.
Hvem hver ø faktisk passer til
Ingen af disse steder har en dørpolitik i nattelivsforstand, ingen lister og ingen afvisninger. Det, der begrænser dig, er kapacitet og kontanter. Rainbow og New Baccarat vil have et stort bord og belønner det; Solo og Tai O Lookout-terrassen er, hvor to personer bør spise. Kwok Kam Kee er en disk, ikke et sidde-ned-sted. Treasure Island er bygget til halvtreds og føles underligt for et par. Ming Kee fungerer kun, hvis du har booket det.
For en første ø-dag med blandede aldre eller en klapvogn, tag Lamma: flad sti, to piers, en strand med livreddere. For en dag med børn, der vil bevæge sig, tag Cheung Chau og lej cykler. For den dag, du faktisk vil huske, tag en hverdag og rejs til Tai O.
Færger, kontanter og hvad en dag koster
Færgerne tager Octopus ved indgangen; øerne tager stort set slet ikke kort. Hæv kontanter nær pierene på Cheung Chau eller i Tai O, før du begynder at shoppe, og medbring små sedler til sampans, som ikke har nogen interesse i din HK$500-seddel.
En hel ø-dag er billig efter Hongkong-standarder. Færge tur-retur HK$30–70, cykeludlejning HK$50–100, sampan HK$25–40, frokost HK$150–300 pr. person ved et seafood-bord eller HK$130–200 for klosterets vegetariske kantine. Læg svævebanen til med omkring HK$295 tur-retur, og en Lantau-dag er stadig under HK$500 før middag.
Timing: forlad Central før 09:30 for at have en landsby for dig selv, og undgå søndage og helligdage på Cheung Chau og i Tai O, medmindre folkemængderne er selve tiltrækningen. Strandsæson med livreddere løber fra april til oktober. Tag mere vand med, end du tror, solbeskyttelse til de udsatte strækninger af Lamma-stien, og sko, du kan få våde, hvis tidevandet ved Sharp Island er faldende.
Bo ved vandet på Hong Kong Island eller i Kowloon, og hver pier her er en kort MTR-tur væk. Sammenlign priser i vores søgning efter hoteller i Hongkong, før du fastlægger dine datoer, for et værelse ved havnen er det, der gør en færge kl. 09:00 smertefri.
