In der Fuk Wing Street schlägt noch ein Bambusstab auf einen Teig aus Enteneiern, und zwei Blocks weiter in der Tai Nan Street schenkt eine ehemalige Autowerkstatt Single-Origin-Filterkaffee vor einer Schlange von Designstudenten aus. Das ist Sham Shui Po auf einen Blick: der ärmste Bezirk Hongkongs nach mittlerem Einkommen – und, nach den meisten Maßstäben, der aufregendste Ort zum Essen. Die beiden Tatsachen hängen zusammen. Niedrige Mieten hielten die alten Verkaufstheken am Leben. Dann kamen die Kreativen, die sich das Central nicht mehr leisten konnten und nach Rohwarenräumen suchten, und der Bezirk begann, sich in der Öffentlichkeit zu überlagern.
Wofür Sham Shui Po bekannt ist
Sham Shui Po ist ein Bezirk der Gewerbe, Schlangen und Schnäppchen, ein Ort, an dem die Gehsteige so voll sind, dass man nicht so sehr geht, sondern sich seinen Weg bahnt. Das Marktraster ist sein Motor. Die Apliu Street ist die berühmte, ein täglicher Elektronik- und Allerlei-Flohmarkt, der ungefähr von 9 Uhr bis spätabends läuft und direkt aus dem MTR-Ausgang A2 quillt. Ausgeschlachtete Handyteile, Lötkolben, Vintage-Kameras, Kabel und regelrechter Schrott breiten sich auf dem Bürgersteig aus – weniger wie Einzelhandel, mehr wie ein öffentlicher Streit über Nützlichkeit.
Die alten Kleiderhandelsgassen haben sich mit sturer Präzision spezialisiert, wie sie nur aus Jahrzehnten der Konzentration auf eine Sache kommen kann. Die Ki Lung Street ist für Knöpfe und Reißverschlüsse. Die Yu Chau Street ist für Perlen. Die Nam Cheong Street ist für Bänder und Spitze. Und in der Tung Chau Street zieht der Stoffmarkt Pang Jai seit langem einheimische und internationale Designer an, die Meterware suchen. Dies ist keine kuratierte Nostalgie. Es ist funktionierendes Inventar, bar bezahlt, mit der praktischen Nüchternheit eines Bezirks, der schon immer Dinge für andere hergestellt hat.
Dann ist da das Essen, der eigentliche Grund, warum viele von uns immer wiederkommen. In Sham Shui Po hat Tim Ho Wan angefangen, bevor die Welt es zum günstigsten Restaurant mit Michelin-Stern kürte. Diese Ursprungsgeschichte ist weniger wichtig als die Tatsache, dass der Bezirk immer noch eine dichte Ansammlung von Bib-Gourmand-Lokalen und Familienbetrieben aufweist, die überlebt haben, weil die Miete sie nicht umgebracht hat. Hier teilen sich das Alte und das Berühmte immer noch dieselbe Straße – ganz ohne Zeremoniell. Ein sechzig Jahre alter Tofuhersteller kann ein paar Türen von einem Designshop entfernt sein, und niemand wundert sich.
Die neuere Identität konzentriert sich auf die Tai Nan Street, wo ehemalige Garagen und Stofflager jetzt Röstereien, Plattenläden, Lederwerkstätten und Galerie-Cafés beherbergen. Der Zusammenprall ist der Punkt. Die Einheimischen sträuben sich gegen das Wort Gentrifizierung, und das zu Recht. Die Mieten steigen. Es wurde darüber gestritten. Aber die neue Welle hat die alte nicht ausgelöscht; sie sitzt unruhig neben ihr, manchmal im selben Block, manchmal im selben Atemzug. Diese Reibung ist es, die Sham Shui Po seine Spannung verleiht.
Wo man essen und trinken kann
Kommen Sie hungrig und mit Bargeld. Sham Shui Po glaubt nicht an zierliche Appetite. Es glaubt an Dampf, Fett, Brühe und die kleine Überraschung, wenn eine gute Schüssel genau in dem Moment vor Ihnen auftaucht, als Sie sich gerade über die Wartezeit beschweren wollten.
Beginnen Sie bei Lau Sum Kee in der Kweilin Street 48, mit einer zweiten Verkaufstheke in der Fuk Wing Street 80, wo drei Generationen die Bambusnudel-Tradition am Leben erhalten. Die Garnelenrogen-Lo-Mein ist das Gericht, das Sie bestellen sollten, und sie kommt mit diesem federnden, intensiv herzhaften Biss, der einen daran erinnert, warum Leute immer noch für handgemachte Dinge anstehen.
Ein kurzer Fußweg entfernt bleibt Tim Ho Wan in der Fuk Wing Street 9–11 die ursprüngliche Filiale der Kette, die Dim Sum weit über Hongkong hinaus berühmt machte. Sie hat immer noch einen Bib Gourmand, aber der Grund für das Anstehen ist immer noch das gebackene BBQ-Schweinefleischbrötchen, ein Gebilde aus Zucker, Kruste und geschmolzener Füllung, das nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, nur weil die Welt aufgeholt hat.
Für etwas Unkomplizierteres: Hop Yik Tai in der Kweilin Street 121 serviert seidige Cheong-Fun-Reisrollen für etwa 10 HK$ pro Teller, glasiert mit süßer Soße, Sesam und Hoisin. Es ist der Snack, der in drei Bissen verschwindet und einen dann dastehen lässt, bereits einen zweiten Teller planend. Ein paar Türen entfernt, der Stimmung nach, wenn auch nicht der Hausnummer: Kung Wo Beancurd Factory in der Pei Ho Street 118 stellt seit über sechzig Jahren Tofu vor Ort her. Der warme Tofupudding ist das, was man nehmen sollte, dicht gefolgt vom frittierten Tofu. Er schmeckt nach dem schlichtesten Wunder des Bezirks.
Wenn Sie richtig sitzen und ein wenig Theater zum Abendessen möchten: Oi Man Sang ist einer der letzten echten Dai Pai Dong, ein halb offener Stand, der seit den 1950er Jahren Taifunschutz-Krabben und gebratene Venusmuscheln über lodernder Flamme kocht. Es ist nichts Delikates daran. Das ist der Genuss. Wok-Feuer, Schalentiere, Rauch, Hitze – die alte Hongkonger Grammatik.
Das Frühstück oder die nächtliche Rettung gehört Sun Hang Yuen, dem 24-Stunden-Cha-Chaan-Teng in der Yu Chau Street, berühmt für seinen French Toast und das Rindfleisch-Ei-Sandwich. Es ist der Ort, der einem sagt, dass Hongkong schon immer wusste, wie man Menschen unkompliziert verpflegt. Wenn Sie sich Ihre eigene Mahlzeit von der Wand mit günstigen Belägen zusammenstellen wollen: Man Kee Cart Noodle in der Fuk Wing Street ermöglicht genau das, und Kleingeld reicht hier noch weit.
Die neueren Cafés in der Tai Nan Street tun nicht so, als wären sie alt. Café Sausalito Nr. 201, von einem Einheimischen gegründet, der hier aufgewachsen ist, röstet seine eigenen Bohnen und veranstaltet am Wochenende Live-Jazz. Openground Nr. 198 ist eine Café-Galerie-Buchhandlung-Hybride mit Cold Brew, Käsekuchen und Ausstellungen lokaler Künstler. Beide sind Teil derselben Geschichte: Sham Shui Po lernt, ein anderes Publikum zu bewirten, ohne zu vergessen, wer zuerst die Läden geöffnet hat.
Ausgehen
Sham Shui Po ist kein Bar-Bezirk im herkömmlichen Sinne. Nachdem die Essensstände heruntergefahren haben, dreht sich das meiste ums späte Essen, weniger ums Trinken. Es gibt jedoch ein echtes Ziel: BOUND in der Boundary Street 32, am nördlichen Rand des Viertels, wo Sham Shui Po an Prince Edward grenzt.
Es ist ein pastellfarbener, mit Neonlichtern behängter Raum mit einem loyalen, gemeinschaftlichen Gefühl, nicht mit Szene-Flair. Die Drinks setzen auf gut ausgewähltes lokales Craft-Bier und eine kurze, einfallsreiche Cocktailkarte auf Basis von Hongkonger Zutaten. Es ist auch eine der wenigen Bars, die Drinks mit Yuk Bing Siu, einem kantonesischen Reislikör, ausschenken, und die Speisekarte ist überwiegend indonesisch und wohltuend, nicht protzig. Das passt genau hierher. Niemand braucht eine weitere Bar, die sich zu sehr anstrengt.
Jenseits von BOUND bedeutet Ausgehen hier, bei einer späten Schale in einem 24-Stunden-Nudellokal zu verweilen, Craft-Bier in einem Tai-Nan-Street-Café zu trinken, das bis in den Abend geöffnet ist, oder ins benachbarte Mong Kok und Prince Edward zu gehen, beide fußläufig erreichbar, für belebtere Bars. Wenn Sie auf eine ernsthafte Cocktailtour oder Clubbing aus sind, ist das nicht die richtige Postleitzahl. Gehen Sie ins Central oder nach Tsim Sha Tsui. Sham Shui Po bietet stattdessen Atmosphäre: feuchte, neongetränkte Straßen, die um 22 Uhr lebendiger wirken können als die meisten Nachtleben-Meilen der Stadt.
Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten
Das Beste, was man in Sham Shui Po tun kann, ist, langsam zu gehen und den Bezirk sich immer weiter offenbaren zu lassen. Er ist nicht poliert, und das ist der Punkt. Sie sehen ein Arbeiterviertel, wie es wirklich lebt, nicht wie es für Besucher verpackt wurde.
Das deutlichste Fenster zur Kreativszene ist das Jockey Club Creative Arts Centre (JCCAC), ein umgebautes Fabrikgebäude aus den 1970er Jahren mit Künstlerateliers, kleinen Galerien, einem Kunsthandwerksladen und einem Teehaus. Es ist der richtige Ort für einen regnerischen Nachmittag, wenn die rauen Kanten des Bezirks weniger lästig und mehr wie Textur wirken.
Für eine ganz andere Art von Zeitreise bewahrt das Lei Cheng Uk Han Tomb Museum eine gemauerte Grabkammer aus der Östlichen Han-Dynastie, rund zweitausend Jahre alt. Es wurde entdeckt, als der Hügel in den 1950er Jahren für Wohnungsbau planiert wurde, und der Eintritt ist frei. Der Kontrast ist fast komisch: eine der ältesten erhaltenen Geschichten der Stadt, versteckt in einem ihrer fleißigsten Bezirke.
Designpilger sollten die Ateliers der Tai Nan Street erkunden. Es gibt Lederhandwerkslieferanten, Kunstseifen-Workshops und unabhängige Plattenläden wie White Noise Records in der Nr. 199, das Soul, Metal und Elektronisches auf Vinyl führt. Es ist die Art von Laden, die einen daran erinnert, warum Menschen immer noch gerne vor Ort stöbern. Sie hören eine Hülle, bevor Sie wissen, ob Sie sie wollen.
In der Abenddämmerung besteigen Sie den Garden Hill (Nam Shan), einen kurzen, steilen Aufstieg von den Wohnblöcken aus. Die Belohnung ist eine nahe, tiefe Panoramaaussicht auf die Dächer von Sham Shui Po und das darunter aufleuchtende Neongitter, ein Favorit lokaler Fotografen und weit weniger frequentiert als der Peak. Es ist ein guter Ort, um den Maßstab des Viertels zu verstehen: dicht, menschlich, beharrlich vertikal.
Einkaufen und Märkte
Das Einkaufen in Sham Shui Po teilt sich sauber in Alt und Neu, und das Alte trägt immer noch die Hauptlast. Das spezialisierte Marktraster ist der Grund, warum viele Besucher kommen. Die Apliu Street handelt mit Elektronik, Altteilen und Vintage-Kameras. Die Ki Lung, Yu Chau und Nam Cheong Streets handeln mit Knöpfen, Perlen, Bändern und Kurzwaren. Der Pang Jai Stoffmarkt in der Tung Chau Street ist der Ort für Stoffe nach Meter. Der ältere Abschnitt der Tai Nan Street ist weiterhin als Drehscheibe für Leder bekannt.
Wenn die Marktgassen das Gedächtnis des Viertels sind, ist die Golden Computer Arcade in der Fuk Wing Street 146–152 ihr zeitgenössisches Nervensystem, ein mehrstöckiges Labyrinth aus Hardware, Komponenten und Spielen. Das Dragon Centre Einkaufszentrum in der Yen Chow Street fügt ein paar eigenwilligere unabhängige Läden hinzu. Es ist kein glamouröses Einkaufen. Es ist praktisch, überfüllt und manchmal leicht chaotisch, was genau der Grund ist, warum es funktioniert.
Die neue Welle hat sich durch dieselben industriellen Strukturen gezogen: Lederhandwerksateliers, Kunstseifenstudios, Indie-Plattenläden und designorientierte Lebensstilgeschäfte entlang der Tai Nan Street, viele davon in ehemaligen Garagen mit noch intakten Rollläden. Die Preise auf den Straßenmärkten sind barzahlungsbasiert und sanft verhandelbar. Die kreativen Läden sind in Boutique-Preisen, aber immer noch eine Welt günstiger als Central. Kommen Sie mit einem Plan oder einfach zum Stöbern; beides funktioniert. Feilschen Sie nur höflich an den Ständen und überprüfen Sie gebrauchte Elektronik, bevor Sie bezahlen.
Übernachtungsmöglichkeiten in Sham Shui Po
Dies ist eine preisgünstige Basis, keine Luxusbasis, und das ist der Reiz. Sie tauschen Eleganz gegen Authentizität und einen sehr niedrigen Zimmerpreis. Der herausragende Ort ist die YHA Mei Ho House, eine Jugendherberge, die in den letzten erhaltenen Mark-I-H-förmigen Umsiedlungsblock von 1954 im Shek Kip Mei Estate eingebaut ist, mit einem kleinen Erbemuseum vor Ort und Zimmern von Schlafsälen bis zu privaten Zweibettzimmern. Es ist einer der wenigen Orte in Hongkong, an dem das Gebäude selbst Ihnen so viel erzählt wie das Bett.
Darüber hinaus bietet die Gegend einfache Gästehäuser und kleine lokale Hotels anstelle internationaler Ketten. Erwarten Sie funktionale Zimmer und ehrliche Preise. Die besten Gegenden zum Übernachten sind in der Nähe der MTR-Station Sham Shui Po für die Märkte und das Essen, oder weiter nördlich in Richtung Prince Edward an der ruhigeren nördlichen Grenze in der Nähe von BOUND und den Grünflächen der Boundary Street Sportplätze. Wenn Sie mehr Komfort wünschen, während das Viertel vor Ihrer Haustür liegt, bringt Sie ein Aufenthalt eine Station entfernt in Prince Edward oder Mong Kok in Minuten zur Action auf derselben Tsuen Wan-Linie.
Fortbewegung
Sham Shui Po liegt an der MTR Tsuen Wan-Linie, der roten Linie, mit zwei Bahnhöfen, die das Gebiet bedienen: Sham Shui Po für die Märkte und das kulinarische Zentrum und Prince Edward für den nördlichen Rand. Von Sham Shui Po aus sind es eine einfache Fahrt nach Süden nach Mong Kok in etwa 2 Minuten, dann weiter nach Yau Ma Tei und Jordan, und ungefähr 15 Minuten bis Tsim Sha Tsui am Hafen. Die Linie verläuft unter dem Victoria Harbour nach Central und Admiralty auf Hong Kong Island in etwa 20 bis 25 Minuten.
Die Nachbarschaft selbst erkundet man am besten zu Fuß. Sie ist flach, dicht und rasterartig angelegt, und das gesamte Marktviertel ist ein fünfzehnminütiger Fußweg von Ende zu Ende. Taxis sind billig und reichlich vorhanden, aber die Straßen verstopfen zu Marktzeiten, daher ist die MTR fast immer schneller. Zum Flughafen nehmen Sie die Tsuen Wan-Linie nach Lai King und steigen in die Tung Chung-Linie zum Airport-Express-Umstieg um, oder nehmen Sie ein Taxi oder einen Flughafenbus. Rechnen Sie mit etwa 45 bis 55 Minuten zum Hong Kong International Airport.