Sham Shui Po, Hong Kong : là où la ville marchande encore, frit et bourdonne

Sur Fuk Wing Street, une perche en bambou frappe encore une pâte à base d'œufs de canard, et deux pâtés de maisons plus loin, sur Tai Nan Street, un ancien atelier de réparation automobile sert du café filtre mono-origine à une file d'étudiants en design. Voilà Sham Shui Po en un coup d'œil : le district le plus pauvre de Hong Kong en termes de revenu médian, et, selon la plupart des avis, l'endroit le plus excitant pour manger. Les deux faits ne sont pas indépendants. Les loyers bas ont maintenu les anciens comptoirs en vie. Puis les créateurs sont arrivés, exclus du centre-ville et à la recherche d'espaces bruts, et le quartier a commencé à se superposer en public.

Ce pour quoi Sham Shui Po est connu

Sham Shui Po est un district de métiers, de files d'attente et de bonnes affaires, un endroit où les trottoirs sont si animés que vous ne marchez pas tant que vous négociez votre chemin. Le quadrillage des marchés en est le moteur. Apliu Street est la rue célèbre, un marché aux puces quotidien d'électronique et de tout qui fonctionne à peu près de 9h à tard dans la nuit, débordant directement de la sortie A2 du métro Sham Shui Po. Pièces de téléphone récupérées, fers à souder, appareils photo vintage, câbles et franchement n'importe quoi s'étalent sur le trottoir d'une manière qui ressemble moins à du commerce qu'à un débat public sur l'utilité.

Les anciennes ruelles du négoce de chiffons se spécialisent encore avec cette précision obstinée qui ne vient que de décennies à faire bien une seule chose. Ki Lung Street est pour les boutons et les fermetures à glissière. Yu Chau Street est pour les perles. Nam Cheong Street est pour les rubans et la dentelle. Et sur Tung Chau Street, le marché de tissus Pang Jai attire depuis longtemps les designers locaux et internationaux qui achètent du tissu au mètre. Ce n'est pas de la nostalgie organisée. C'est un inventaire actif, vendu au comptant, avec la vivacité pratique d'un district qui a toujours fabriqué des choses pour les autres.

Ensuite, il y a la nourriture, qui est la vraie raison pour laquelle beaucoup d'entre nous reviennent sans cesse. Sham Shui Po est l'endroit où Tim Ho Wan a commencé, avant que le monde ne l'appelle le restaurant étoilé Michelin le plus abordable du monde. Cette histoire d'origine importe moins que le fait que le quartier abrite encore une concentration dense de comptoirs Bib Gourmand et de restaurants familiaux qui survivent parce que le loyer ne les a pas tués. Ici, l'ancien et le célèbre partagent encore la même rue sans aucune cérémonie. Un fabricant de tofu âgé de soixante ans peut se trouver à quelques portes d'une boutique de design et personne n'a l'air surpris.

La nouvelle identité se concentre sur Tai Nan Street, où d'anciens garages et entrepôts de tissus abritent désormais des torréfactions, des magasins de disques, des ateliers de maroquinerie et des galeries-cafés. La collision est le point. Les locaux se rebellent contre le mot gentrification, et ils n'ont pas tort. Les loyers augmentent. Des querelles ont eu lieu à ce sujet. Mais la nouvelle vague n'a pas effacé l'ancienne ; elle coexiste inconfortablement à côté, parfois dans le même pâté de maisons, parfois dans le même souffle. Cette friction est ce qui donne à Sham Shui Po son énergie.

Où manger et boire

Venez affamé et avec de l'argent liquide. Sham Shui Po ne croit pas aux petits appétits. Il croit en la vapeur, le gras, le bouillon et le petit choc d'un bon bol arrivant devant vous au moment exact où vous alliez vous plaindre de l'attente.

Commencez par Lau Sum Kee au 48 Kweilin Street, avec un deuxième comptoir au 80 Fuk Wing Street, où trois générations ont maintenu vivante la tradition des nouilles à la perche de bambou. Les nouilles lo mein aux œufs de crevettes sont le plat à commander, et elles viennent avec cette morsure élastique et intensément savoureuse qui vous rappelle pourquoi les gens font encore la queue pour des choses faites à la main.

À quelques pas de là, Tim Ho Wan au 9-11 Fuk Wing Street reste la branche originale de la chaîne qui a rendu les dim sum célèbres bien au-delà de Hong Kong. Il détient désormais un Bib Gourmand, mais la raison de faire la queue est toujours le petit pain au barbecue et au porc cuit au four, une chose de sucre, de croûte et de garniture fondante qui n'a rien perdu de son attrait simplement parce que le monde a rattrapé son retard.

Pour quelque chose de plus immédiat, Hop Yik Tai au 121 Kweilin Street propose des rouleaux de riz cheong fun soyeux pour environ 10 HK$ l'assiette, badigeonnés de sauce sucrée, de sésame et de hoisin. C'est le genre de collation qui disparaît en trois bouchées et qui vous laisse là, déjà en train de planifier une deuxième assiette. À quelques portées de là, en ambiance sinon en numéro de rue, Kung Wo Beancurd Factory au 118 Pei Ho Street fabrique du tofu sur place depuis plus de soixante ans. Le pudding de tofu chaud est ce qu'il faut prendre, avec le tofu frit juste derrière. Cela a le goût du miracle le plus simple du quartier.

Si vous voulez un vrai repas assis et un peu de spectacle avec votre dîner, Oi Man Sang est l'un des derniers vrais dai pai dong, un étal semi-extérieur qui cuisine du crabe à l'abri du typhon et des palourdes sautées à feu vif depuis les années 1950. Il n'y a rien de délicat là-dedans. C'est ça le plaisir. Feu de wok, crustacés, fumée, chaleur — la vieille grammaire de Hong Kong.

Le petit-déjeuner, ou un sauvetage tard dans la nuit, appartient à Sun Hang Yuen, le cha chaan tang ouvert 24h/24 sur Yu Chau Street, célèbre pour son pain perdu et son sandwich au bœuf et à l'œuf. C'est le genre d'endroit qui vous dit que Hong Kong a toujours su nourrir les gens sans chichis. Si vous voulez construire votre propre repas à partir du mur de garnitures bon marché, Man Kee Cart Noodle sur Fuk Wing Street vous permet exactement cela, et la petite monnaie va encore loin ici.

Les nouveaux cafés sur Tai Nan Street ne font pas semblant d'être vieux. Café Sausalito au n° 201, fondé par un local qui a grandi ici, torréfie ses propres grains et propose du jazz live le week-end. Openground au n° 198 est un hybride café-galerie-librairie avec du cold brew, du cheesecake et des expositions d'artistes locaux. Les deux font partie de la même histoire : Sham Shui Po apprend à accueillir un type de public différent sans oublier qui a gardé les volets ouverts en premier.

Sortir

Sham Shui Po n'est pas un quartier de bars au sens conventionnel. Après la fermeture des stands de nourriture, la plupart de l'activité consiste à manger tard plutôt qu'à boire. Cela dit, il y a une véritable destination : BOUND au 32 Boundary Street, à la limite nord du quartier où Sham Shui Po rencontre Prince Edward.

C'est une pièce aux couleurs pastel et au néon, avec une ambiance communautaire fidèle plutôt qu'un endroit branché. Les boissons penchent vers une bonne sélection de bières artisanales locales et une courte carte de cocktails inventifs basés sur des ingrédients de Hong Kong. C'est aussi l'un des rares bars à servir des boissons à base de Yuk Bing Siu, un alcool de riz cantonais, et la carte des plats est principalement d'inspiration indonésienne et réconfortante plutôt que tape-à-l'œil. C'est exactement ce qu'il faut pour cette partie de la ville. Personne n'a besoin d'un autre bar qui essaie trop fort.

Au-delà de BOUND, sortir ici signifie s'attarder devant un bol tardif dans un magasin de nouilles ouvert 24h/24, prendre une bière artisanale à boire dans un café de Tai Nan Street qui reste ouvert en soirée, ou traverser dans les quartiers voisins de Mong Kok et Prince Edward, tous deux accessibles à pied, pour des bars plus animés. Si vous voulez une vraie tournée de cocktails ou une soirée en boîte, ce n'est pas le bon code postal. Allez à Central ou Tsim Sha Tsui. Sham Shui Po vous offre plutôt de l'ambiance : des rues humides et néon qui peuvent être plus vivantes à 22h que la plupart des artères nocturnes de la ville.

Choses à faire / que voir

La meilleure chose à faire à Sham Shui Po est de marcher lentement et de laisser le district continuer à se révéler. Ce n'est pas poli, et c'est ça le but. Vous voyez un quartier ouvrier tel qu'il vit réellement, pas tel qu'il a été emballé pour les visiteurs.

La fenêtre la plus claire sur la communauté des créateurs est le Jockey Club Creative Arts Centre (JCCAC), un bâtiment d'usine converti des années 1970 avec des ateliers d'artistes, de petites galeries, une boutique d'artisanat et une maison de thé. C'est l'endroit idéal pour un après-midi pluvieux, quand les aspérités du quartier semblent moins une nuisance qu'une texture.

Pour un voyage dans le temps très différent, le Lei Cheng Uk Han Tomb Museum préserve une chambre funéraire en briques de la dynastie des Han orientaux, vieille d'environ deux mille ans. Elle a été découverte lorsque la colline a été nivelée pour le logement dans les années 1950, et l'entrée est gratuite. Le contraste est presque comique : l'une des plus anciennes histoires survivantes de la ville nichée dans l'un de ses quartiers les plus actifs.

Les pèlerins du design devraient parcourir les ateliers de Tai Nan Street. Il y a des fournisseurs de maroquinerie, des ateliers de savon artisanal et des magasins de disques indépendants comme White Noise Records au n° 199, qui propose du soul, du metal et de l'électronique en vinyle. C'est le genre de magasin qui vous rappelle pourquoi les gens aiment encore feuilleter en personne. Vous entendez une pochette avant de savoir si vous la voulez.

Au crépuscule, grimpez Garden Hill (Nam Shan), une courte ascension raide depuis les immeubles résidentiels. La récompense est un panorama proche et bas des toits de Sham Shui Po et de la grille néon qui s'allume en contrebas, un favori des photographes locaux et bien moins fréquenté que le Peak. C'est un bon endroit pour comprendre l'échelle du district : dense, humain, obstinément vertical.

Shopping et marchés

Le shopping à Sham Shui Po se divise nettement entre l'ancien et le nouveau, et l'ancien fait encore le gros du travail. Le quadrillage des marchés spécialisés est la raison pour laquelle de nombreux visiteurs viennent. Apliu Street traite l'électronique, les pièces récupérées et les appareils photo vintage. Les rues Ki Lung, Yu Chau et Nam Cheong traitent les boutons, les perles, les rubans et la mercerie. Le marché de tissus Pang Jai sur Tung Chau Street est l'endroit où aller pour du tissu au mètre. La partie plus ancienne de Tai Nan Street reste connue comme un centre pour le cuir.

Si les ruelles des marchés sont la mémoire du district, le Golden Computer Arcade au 146-152 Fuk Wing Street est son système nerveux contemporain, un labyrinthe à plusieurs étages de matériel, de composants et de jeux. Le centre commercial Dragon Centre sur Yen Chow Street ajoute quelques boutiques indépendantes plus originales au mélange. Ce n'est pas du glamour shopping. C'est pratique, bondé et parfois légèrement chaotique, et c'est exactement pourquoi ça marche.

La nouvelle vague s'est insérée dans les mêmes os industriels : ateliers de maroquinerie, studios de savon artisanal, magasins de disques indépendants et boutiques lifestyle axées sur le design le long de Tai Nan Street, dont beaucoup sont installés dans d'anciens garages avec leurs volets roulants encore intacts. Les prix sur les marchés de rue sont au comptant et légèrement négociables. Les boutiques créatives ont des prix de boutique, mais restent bien moins chères que Central. Venez avec un plan ou venez pour flâner ; les deux fonctionnent. Négociez poliment aux stands et vérifiez l'électronique d'occasion avant de payer.

Où séjourner à Sham Shui Po

C'est une base budget, pas de luxe, et c'est là l'attrait. Vous échangez le poli contre l'authenticité et un tarif de chambre très bas. Le point fort est le YHA Mei Ho House, une auberge de jeunesse construite dans le dernier bloc de relogement H Mark I survivant de 1954 dans le domaine Shek Kip Mei, avec un petit musée du patrimoine sur place et des chambres allant des lits en dortoir aux jumeaux privés. C'est l'un des rares endroits à Hong Kong où le bâtiment lui-même vous en dit autant que le lit.

Au-delà, le quartier propose principalement des guesthouses simples et de petits hôtels locaux plutôt que des chaînes internationales. Attendez-vous à des chambres fonctionnelles et des prix honnêtes. Les meilleurs endroits pour séjourner sont à proximité de la station MTR Sham Shui Po pour les marchés et la nourriture, ou vers Prince Edward, à la lisière nord plus calme, près de BOUND et de la verdure des terrains de sport de Boundary Street. Si vous voulez plus de confort tout en restant proche du quartier, séjourner à une station de distance à Prince Edward ou Mong Kok vous place à quelques minutes de l'action sur la même ligne Tsuen Wan.

Se déplacer

Sham Shui Po se trouve sur la ligne MTR Tsuen Wan, la ligne rouge, avec deux stations desservant le quartier : Sham Shui Po pour les marchés et le cœur culinaire, et Prince Edward pour la limite nord. De Sham Shui Po, c'est un trajet simple vers le sud jusqu'à Mong Kok en environ 2 minutes, puis jusqu'à Yau Ma Tei et Jordan, et environ 15 minutes jusqu'à Tsim Sha Tsui près du port. La ligne passe sous le port de Victoria jusqu'à Central et Admiralty sur l'île de Hong Kong en environ 20 à 25 minutes.

Le quartier se découvre mieux à pied. Il est plat, dense et en damier, et tout le quartier des marchés se traverse en quinze minutes à pied d'un bout à l'autre. Les taxis sont bon marché et nombreux, mais les rues sont saturées aux heures de marché, donc le MTR est presque toujours plus rapide. Pour l'aéroport, prenez la ligne Tsuen Wan jusqu'à Lai King et changez pour la ligne Tung Chung pour la correspondance Airport Express, ou utilisez un taxi ou un bus d'aéroport. Comptez environ 45 à 55 minutes pour rejoindre l'aéroport international de Hong Kong.