Sheung Wan, Hong Kong : où poissons séchés, temples et ruelles design se rencontrent

Marchez vers l'ouest depuis Central et le vernis s'estompe vite. À un pâté de maisons du MTR Sheung Wan, les trottoirs sentent la coquille Saint-Jacques séchée et l'ormeau, les herboristes pèsent le ginseng sur des balances en laiton, et un escalier de pierre vous mène en amont dans PoHo, où une salle à manger deux étoiles Michelin partage une ruelle avec un thé au lait à 17 HK$. C'est le kilomètre carré le plus accessible à pied, le plus riche en textures de l'île de Hong Kong.

Ce pour quoi Sheung Wan est connu

Sheung Wan a toujours été un quartier de frontières : entre le port et la colline, le commerce et le goût, l'argent ancien et les idées nouvelles. La vieille histoire commence tôt. C'est l'une des premières parties de Hong Kong que les Britanniques ont colonisée après 1841, et la zone autour de Possession Point a marqué le premier avant-poste colonial de la ville. Mais la façon la plus utile de comprendre Sheung Wan est de se tenir sur le trottoir et de regarder autour de soi. Sur Des Voeux Road West, les devantures des magasins donnent sur des sacs d'aileron de requin et de concombre de mer ratatiné. Sur Bonham Strand et Wing Lok Street, les vieilles maisons de commerce Nam Pak Hong traitent encore le ginseng, les champignons séchés et le nid d'oiseau, le genre d'activité qui donne au quartier l'impression d'être moins un quartier qu'une archive vivante.

Cette franchise sensorielle est le propos. Sheung Wan n'essaie pas d'être joli. Il essaie de continuer. Les tramways grincent le long de Des Voeux Road, le mahjong claque depuis une boutique, et quelque part en amont une machine à expresso siffle à travers le bruit. La seconde vie du quartier commence là où la pente s'élève. Hollywood Road traverse le quartier comme une épine dorsale, reliant Man Mo Temple aux antiquaires, puis à Upper Lascar Row, mieux connue sous le nom de Cat Street, où le commerce de rue a toujours été un peu plus débraillé, un peu plus amusant. Au-dessus, les ruelles autour de Po Hing Fong et Tai Ping Shan Street — PoHo, si vous voulez donner l'impression de venir depuis des années — sont bordées de cafés, d'ateliers de céramique, de salons de tatouage et de coins de bière artisanale. Le même quartier peut vous offrir une coquille Saint-Jacques séchée, un vernissage de galerie et un bar à vin nature en une seule courte montée en sueur.

Où manger et boire

Le haut de gamme ici n'est pas décoratif. Il est sérieux, et souvent très bon. Tate Dining Room sur Hollywood Road est le genre d'endroit qui rappelle que Hong Kong peut encore surprendre ceux qui pensent connaître sa scène culinaire. La salle deux étoiles Michelin de Vicky Lau transforme les ingrédients chinois à travers un prisme français avec une précision discrète qui semble méritée plutôt que tape-à-l'œil. C'est l'une des salles de dégustation les plus importantes de la ville parce qu'elle refuse de crier son ambition.

À quelques rues de là, The Chairman dans The Wellington conserve son étoile Michelin en faisant ce qu'un grand restaurant cantonnais devrait faire : préparer un plat qui vaut un calendrier de réservation. Les gens réservent des mois à l'avance pour le crabe fleuri frais cuit à la vapeur avec du vin de Shaoxing vieilli, de l'huile de poulet et des nouilles de riz plates. C'est le genre d'assiette qui ancre la mémoire culinaire d'une ville. Dans le même bâtiment, Wing donne au menu de dégustation chinois contemporain de Vicky Cheng un registre plus expérimental, toujours ancré dans les produits, toujours précis, mais avec un type d'énergie différent.

Embla sur Upper Station Street change à nouveau l'ambiance. La salle scandinave contemporaine de Jim Löfdahl, successeur de Frantzén's Kitchen à la même adresse, penche vers la fermentation, les fruits de mer et le pain, avec un dîner autour de 1 288 HK$. C'est l'astuce de Sheung Wan en miniature : un quartier construit sur de vieilles habitudes marchandes qui accueille aujourd'hui certaines des cuisines les plus modernes de la ville.

Les lieux du quotidien comptent tout autant. Sur la raide et calme Tai Ping Shan Street, Yuk Kin est le genre de cha chaan teng à l'ancienne qui garde un quartier honnête. Le riz au poulet pané sauce curry coûte environ 50 HK$ et attire une longue file d'attente. Arrivez tôt. Il se vend jusqu'en milieu d'après-midi, et ce serait dommage de manquer un endroit aussi simple et aussi aimé.

Pour le thé et le gâteau, Teakha sur la même rue est un minuscule salon de thé zakka dont la réputation repose sur un masala chai peaufiné pendant des années et des scones faits maison. Il donne l'impression d'être assemblé à la main, parce qu'il l'est. Et si votre journée a besoin de café plutôt que de thé, Halfway Coffee sur Upper Lascar Row sert ses breuvages dans des tasses en porcelaine de Hong Kong vintage, avec un petit musée de la tasse à côté. Ce détail semble mignon jusqu'à ce que vous vous asseyiez ; alors il ressemble à un petit acte de mémoire locale.

Les buveurs s'y retrouvent aussi, bien que les bars de Sheung Wan soient rarement bruyants. Craftissimo sur Tai Ping Shan Street est le club-house de bière artisanale du quartier, mi-magasin de bouteilles, mi-bar, avec un mur tournant de bières européennes, américaines, australiennes et hongkongaises, et un jardin urbain improvisé de tabourets dans la ruelle. Il ouvre du début d'après-midi à 22h tous les jours, et le personnel connaît vraiment ses sours de ses trappistes, ce qui est plus rare qu'il ne devrait l'être.

Pour quelque chose de plus calme, Ginger sur On Wo Lane se cache derrière un mur coulissant sobre et maintient une liste profonde de blends et de single malts pour des nuits lentes et tranquilles. C'est la manière Sheung Wan : pas besoin de faire un scandale. Les meilleurs endroits préfèrent une voix basse.

Sortir

Si vous voulez l'énergie des bars de cocktail célèbres, vous devez comprendre la géographie. Les bars de trophée ne sont pas vraiment dans Sheung Wan proprement dit ; ils sont à cinq minutes de marche en montée dans SoHo et Central. Cela compte parce que ça change la façon dont vous planifiez votre soirée. Buvez d'abord à Sheung Wan, où l'ambiance est plus décontractée, puis montez quand vous voulez les noms vedettes.

Bar Leone sur Bridges Street a été nommé meilleur bar du monde en 2025, et il fait ce que les meilleurs bars font : faire du negroni à la romaine et du martini sale un choix évident. Coa sur Shin Hing Street, juste à la limite de SoHo, possède une liste de mezcal et de tequila de plus de 40 pages et donne encore l'impression d'une salle conçue pour les gens qui se soucient de ce qu'ils boivent. Les deux sont assez proches de Sheung Wan pour s'intégrer dans la nuit, mais assez loin en montée pour que vous sentiez le quartier changer sous vos pieds.

Redescendez à Sheung Wan, le plaisir est dans la sobriété. Un whisky au Ginger. Une bière au Craftissimo. Puis une promenade chez vous à travers des rues qui sont encore éveillées mais qui ne jouent pas pour vous. Ce mélange — bars sérieux, pas de théâtre — convient parfaitement au quartier.

Choses à faire et à voir

Commencez par Man Mo Temple sur Hollywood Road. C'est l'un des plus vieux temples de la ville, construit entre 1847 et 1862 et dédié à Man, le dieu de la littérature, et à Mo, le dieu de la guerre. Les spirales d'encens suspendues sont ce que tout le monde photographie, et pour une fois le cliché est juste : elles peuvent brûler jusqu'à deux semaines, embuant toute la salle de fumée. Il ouvre tous les jours environ de 8h à 18h, et l'entrée est gratuite. Entrez et la température change, la lumière devient douce, et toute la ville semble marquer une pause pour reprendre son souffle.

De là, descendez vers Upper Lascar Row, ou Cat Street, la ruelle d'antiquités de 200 mètres parallèle à Hollywood Road. C'est là qu'on vient pour les souvenirs de Mao, les vieilles pièces de monnaie, le jade, les affiches de Bruce Lee et beaucoup de copies joyeuses. Marchander est attendu. Un peu de scepticisme aussi. Le plaisir est dans la fouille, pas dans la certitude.

Grimpez les ladder streets quand vous en avez la force. Ladder Street et Pound Lane sont des ruelles presque verticales qui vous tirent vers le haut dans PoHo autour de Po Hing Fong et Tai Ping Shan Street. Cette partie du quartier avait autrefois des liens avec le cercle révolutionnaire de Sun Yat-sen ; maintenant c'est le cœur artistique de l'île, épais de fresques murales, d'ateliers de céramique et de galeries de poche. Les murs portent des fresques de HKwalls, et la ruelle elle-même ressemble à une conversation entre la vieille pierre, la nouvelle peinture et les gens qui ont choisi d'ouvrir de petites entreprises là où la pente rendrait la plupart des propriétaires nerveux.

Pour les collections sérieuses, le Liang Yi Museum sur Hollywood Road abrite un trésor privé de meubles Ming et Qing et de vanités européennes anciennes. Renseignez-vous à l'avance ; c'est sur rendez-vous. Et à une courte marche à l'est, PMQ — anciennement les logements de la police mariée — abrite aujourd'hui des studios de design et d'artisanat indépendants qui valent une heure de visite. C'est un rappel utile que le côté créatif de Sheung Wan ne se limite pas au décor de café. Il y a une vraie fabrication ici.

Shopping

Faire du shopping à Sheung Wan signifie chasser au trésor, pas arpenter les centres commerciaux. Hollywood Road est bordée d'antiquaires et de marchands d'art asiatique. Certains sont sérieux, d'autres théâtraux, et certains les deux à la fois. La rue a assez de poids pour que même une promenade tranquille ressemble à une leçon sur ce que Hong Kong a collectionné, vendu et exporté au fil des décennies.

Sa cousine plus débraillée est Upper Lascar Row (Cat Street), où les étals vendent porcelaine, pièces de monnaie, montres vintage, boîtes rétro et reproductions assumées. Le but n'est pas la pureté. Le but est le plaisir de regarder et la liberté de repartir. Un marchandage de bonne humeur fait partie de l'affaire, et la ruelle récompense ceux qui prennent le temps de s'attarder.

Dans PoHo, les petites boutiques autour de Tai Ping Shan Street et Po Hing Fong sont indépendantes et orientées design : ateliers de céramique, articles ménagers, cristaux, encens et boutiques uniques, la plupart tenues par une seule personne, ouvertes à partir de fin de matinée. C'est là que la nouvelle identité de Sheung Wan est la plus visible, bien que pas d'une façon polie et commerciale. Elle est cousue ensemble à partir d'étroites pièces avant et de panneaux manuscrits.

Le shopping le plus hongkongais de tous, cependant, est près de l'eau. Le long de Des Voeux Road West et autour de Bonham Strand et Wing Lok Street, les magasins de poissons séchés et Nam Pak Hong vendent de la coquille Saint-Jacques séchée, de l'ormeau, de la vessie natatoire, du ginseng, des champignons séchés et du nid d'oiseau à une clientèle locale sérieuse qui s'approvisionne pour les banquets et les toniques. Les prix grimpent vite pour les produits de première qualité, mais un petit sac de coquilles Saint-Jacques séchées ou une boîte de bon thé fait un souvenir facile et véritablement local. Si vous voulez comprendre comment la ville se nourrit, c'est une meilleure leçon que n'importe quel centre commercial de souvenirs.

Pour une promenade couverte, le Western Market en briques rouges édouardiennes ancre le bord du port du quartier, bien que vous deviez vérifier son état actuel car certaines parties ont été en rénovation. Même lorsqu'il est en partie masqué, il appartient toujours à la carte mentale du quartier : un rappel que Sheung Wan a toujours été plus d'une chose à la fois.

Où loger dans le quartier de Sheung Wan

Sheung Wan est un quartier de boutiques design plutôt qu'un quartier de tours cinq étoiles, et c'est là tout son intérêt. Vous échangez le hall avec vue sur le port contre du caractère, une accessibilité à pied et un vrai quartier à votre porte. Le meilleur compromis pour la plupart des visiteurs se situe sur le terrain plat près du MTR et des rues commerçantes, autour de Des Voeux Road, Bonham Strand et Hillier Street, où vous êtes à quelques pas de la station, des tramways et de dizaines de restaurants. Restez en montant vers Hollywood Road, Tai Ping Shan et PoHo pour échanger la facilité des transports contre l'atmosphère : vous vous réveillez parmi les cafés et les galeries, mais vous grimpez des escaliers pour rentrer. Les prix sont moyens à haut de gamme-boutique, généralement plus abordables qu'à Central ou que dans un hôtel avec vue sur le port à Tsim Sha Tsui pour ce que vous obtenez, et l'emplacement est superbe : les bureaux, ferries et le Peak Tram de Central sont à 10 minutes à pied ou à une station de MTR à l'est.

Se déplacer

La station Sheung Wan MTR sur la ligne Island est le pivot, une station à l'ouest de Central et, jusqu'à l'extension de Kennedy Town en 2014, le terminus occidental de la ligne. La sortie A2 vous mène aux rues commerçantes et à quelques pas de Cat Street et Hollywood Road. Le quartier est éminemment praticable à pied, mais il est construit sur une colline, donc les ruelles nord-sud sont pentues et souvent en escaliers. Des chaussures confortables sont importantes. L'escalator Central-Mid-Levels, à la limite est, aide pour les montées, et il mérite d'être utilisé sans aucun scrupule.

Les tramways historiques — les ding ding — circulent d'est en ouest sur Des Voeux Road, un moyen économique et pittoresque pour rejoindre Central, Wan Chai et Causeway Bay, ou à l'ouest Kennedy Town. Le Star Ferry et les quais de Central sont à 10-15 minutes à pied à l'est pour la traversée du port jusqu'à Kowloon. Pour l'aéroport, prenez le MTR une station jusqu'à Hong Kong Station puis changez pour l'Airport Express, environ 24 minutes jusqu'à HKIA, ou prenez un taxi, qui roule environ 40-45 minutes selon le trafic.