Tsim Sha Tsui, Hong Kong : Lumières du port, chaleur du curry et le Mile d'Or

Tous les soirs à 20h, les tours de l’autre côté du port de Victoria dialoguent en faisceaux lumineux, et le meilleur siège gratuit reste encore la rambarde de la promenade de Tsim Sha Tsui. C’est la première vérité de TST : Hong Kong comme spectacle public, un endroit où la skyline n’est pas quelque chose que l’on admire une fois avant de passer à autre chose, mais ce pour quoi tout le quartier est construit. Tenez-vous au bord de l’eau et vous aurez la carte postale. Tournez-vous vers l’intérieur des terres et vous sentirez le pouls de la ville — néons, démarchage agressif, comptoirs de montres, vapeur de curry, halls d’hôtel et le frottement constant des gens qui arrivent, dépensent, mangent, repartent et reviennent.

Ce qui fait la renommée de Tsim Sha Tsui

Tsim Sha Tsui, ou TST si vous voulez avoir l’air d’être du coin, est le bien immobilier le plus sollicité et le plus utile de la péninsule de Kowloon. C’est bruyant, lumineux et en mouvement permanent, la concentration la plus dense de touristes, de commerçants et de néons de Kowloon. Mais le front de mer est le côté calme, et ce contraste fait tout le sel du quartier. La Promenade de Tsim Sha Tsui longe le port depuis l’embarcadère du Star Ferry vers l’est en passant par le Centre culturel, avec des couples posant devant la skyline et des adeptes de tai-chi partageant le pavé avec les trépieds des appareils photo. C’est une large bande de trottoir dégagée où l’île de Hong Kong se dresse comme un mur de verre de l’autre côté de l’eau, et où la ville prend soudainement sens en un coup d’œil.

Au cœur de ce front de mer se trouve l’Avenue des Stars, la promenade rouverte qui rend hommage au cinéma hongkongais avec des empreintes de mains de célébrités et des statues en bronze de Bruce Lee et d’Anita Mui. C’est touristique, bien sûr, mais ce n’est pas une insulte ici. Ce quartier vit de foules et de spectacles. Les empreintes, les statues, la vue sur le port, le show nocturne — tout participe de la même atmosphère citadine. Et chaque soir à 20h, si la météo le permet, Un Symphony of Lights transforme des dizaines d’immeubles du front de mer en un spectacle synchronisé de lumières et de sons. La promenade devant le Centre culturel et l’Avenue des Stars sont les meilleurs points de vue gratuits, et vous devriez vous y installer sans vous excuser.

L’autre identité, c’est le shopping et la grandeur. Nathan Road, le Golden Mile, en est l’artère néon, bordée de magasins de montres et de bijouteries, avec des enseignes si hautes qu’elles semblent se pencher l’une vers l’autre au-dessus de la chaussée. C’est le genre de rue où l’on attrape un torticolis à force de lever la tête. Sur le front de mer ouest, Harbour City s’étend sur l’ancien terminal de croisière Ocean Terminal, l’un des plus grands centres commerciaux de Hong Kong, tandis que The Peninsula Hong Kong sur Salisbury Road garde son maintien colonial d’antan, ouvert depuis 1928, avec un hall à colonnades et un thé de l’après-midi au son d’un quatuor à cordes. Entre les centres commerciaux se dresse la Tour de l’horloge de l’ancien chemin de fer Kowloon-Canton datant de 1915, seul vestige de la gare terminus qui lançait autrefois les trains vers Londres via le Transsibérien. Cette tour d’horloge est une relique d’une autre époque, mais elle compte car TST est plein de ces collisions : l’ancien et le nouveau, le poli et le cabossé, l’officiel et l’improvisé.

Où manger et boire

En quelques pâtés de maisons, TST concentre plus de diversité que presque nulle part ailleurs sur terre, et cette diversité n’est pas théorique. Dans le haut de gamme, T'ang Court au Langham, 8 Peking Road, est l’une des très rares cuisines cantonaises au monde à détenir trois étoiles Michelin, et le plat à connaître est le homard sauté aux trois sortes d’oignons. C’est le genre de salle où le service est aussi mesuré que le dressage, où l’on comprend pourquoi Hong Kong traite toujours la cuisine cantonaise comme un art sérieux plutôt que nostalgique.

Non loin de là, Lai Ching Heen au Regent Hong Kong rouvert conserve une réputation de quatre décennies pour la cuisine cantonaise raffinée, dans une salle avec vue sur le port, tandis que Sun Tung Lok dans Mira Place, 132 Nathan Road, est une référence en matière de dim-sum haut de gamme depuis 1969. Si vous voulez bien manger à TST sans courir après la nouveauté, ce sont les noms qui ont fait leurs preuves. Pour quelque chose de plus contemporain, CHAAT au Rosewood est une cuisine indienne étoilée au Michelin qui revisite la street food, une façon très hongkongaise de penser le luxe : prendre ce qui est familier, en affiner les contours, et le servir avec vue.

Mais l’âme du quartier, ce sont les bonnes tables bon marché, et c’est là que TST devient honnête. Cheung Hing Kee au Shop 6A, 48 Lock Road, est un sanctuaire Bib Gourmand des sheng jian bao shanghaïens — des petits pains farcis au porc, poêlés et croustillants à la base. Vous entendez le grésillement avant de voir le plateau. C’est le bruit d’une bonne halte à Hong Kong : l’huile contre le métal chaud, la vapeur qui s’échappe, quelqu’un qui s’active derrière le comptoir.

Puis il y a Bakehouse au G/F, 44 Hankow Road, où des files d’attente se forment toute la journée pour les tartes aux œufs au levain de Grégoire Michaud, avec leur croûte caramélisée foncée. C’est l’un de ces endroits devenus un rituel pour les visiteurs comme pour les locaux, et la file fait partie du spectacle, pas une contrainte. De l’autre côté de la rue, Tai Ping Koon au 40 Granville Road est l’institution de l’ancienne cuisine occidentale à la sauce soja qui a inventé les ailes de poulet collantes à la sauce suisse, désormais imitées dans toute la ville. « Cuisine occidentale à la sauce soja » est l’une de ces phrases hongkongaises qui disent tout et rien à la fois ; il faut y aller et goûter l’étrange et douce logique qui s’en dégage.

À l’intérieur des Chungking Mansions sur Nathan Road, où Wong Kar-wai a tourné Chungking Express, l’ambiance change de nouveau. Les étages inférieurs sont un labyrinthe de comptoirs de change, d’échoppes de téléphones et de curry bon marché et brillant, et des établissements de longue date comme The Delhi Club et Khyber Pass Mess Club servent du rogan josh d’agneau, du naan au fromage, du tikka fumé et du biryani pour une fraction du prix des centres commerciaux à un pâté de maisons. Apportez du liquide. Apportez de la patience. Apportez de l’appétit. Ce n’est pas une cuisine raffinée, et Dieu merci.

Sortir

La nuit kowloonaise tourne autour des hauteurs et des cocktails plutôt que des boîtes de nuit, et la vue sur le port est l’attrait principal. Le couronnement, c’est Ozone au 118e étage du Ritz-Carlton dans la tour ICC sur le front de mer de West Kowloon, présenté comme le bar le plus haut du monde à quelque 480 mètres, avec une terrasse donnant directement sur le port. C’est le genre d’endroit qui vous rappelle à quel point Hong Kong est vertical. Vous montez, montez, et puis vous y êtes, buvant au-dessus de la ville comme si la gravité n’était qu’une suggestion.

Plus près de la promenade, Aqua a déménagé au 17e étage du H Zentre sur Middle Road, associant des plats italo-japonais à deux terrasses ouvertes sur la skyline, tandis qu’Eyebar au 30e étage du centre commercial iSquare se trouve juste au-dessus de Nathan Road avec une vue panoramique sur le port de Victoria. Ce ne sont pas des salles cachées ; ce sont des postes d’observation avec des boissons. À TST, c’est une caractéristique, pas un défaut.

Pour les amateurs sérieux de boissons plutôt que d’altitude, le quartier cache une série de bars de destination. DarkSide au 2e étage du Rosewood est un salon de jazz et cigares proposant des cocktails, qui a figuré à plusieurs reprises dans le classement Asia’s 50 Best Bars, servant des spiritueux vieillis rares en musique live. Il est sombre dans le bon sens du terme, celui qui vous permet de vous installer et de rester. Cachés dans Mody House au 30 Mody Road se trouvent deux petites institutions de style japonais : Butler, un bar de mixologie de 18 places sur réservation tenu par le maître barman Masayuki Uchida, et Bar Buonasera à l’étage, spécialisé dans le whisky. Ce sont le genre de bars où la salle est si petite que chaque versement semble délibéré.

Pour quelque chose de plus animé et en plein air, Knutsford Terrace est la ruelle des bars de TST — une trentaine de restaurants, pubs et salons de chicha se pressant le long d’une courte rue piétonne, très animée une fois que les employés de bureau ont fini leur journée. Ce n’est pas subtil. Ce n’est pas nécessaire. Hong Kong après la nuit noire peut être tout en précision et skyline, mais ça peut aussi être un peu bordélique, un peu bruyant, et très vivant.

Choses à faire

Commencez sur l’eau. Traversez le port avec le Star Ferry — les bateaux vert et blanc sillonnent entre TST et Central depuis 1888, et la traversée sur le pont supérieur est toujours la promenade en skyline la moins chère et la plus romantique de la ville, pour seulement quelques dollars de Hong Kong. C’est l’une de ces rares expériences citadines à la fois pratiques et belles, et TST a la chance de l’avoir à deux pas. De retour du côté de Kowloon, marchez le long de la Promenade de Tsim Sha Tsui et de l’Avenue des Stars vers l’est en suivant le port, puis programmez votre soirée autour du Symphony of Lights à 20h aux rambardes près du Centre culturel.

TST est le quartier des musées de Hong Kong, et les musées ne sont pas des après-pensées. Le Musée d’art de Hong Kong se trouve directement sur le front de mer à côté du Centre culturel, l’entrée est gratuite, avec des antiquités chinoises et de l’art moderne local. À côté, le dôme du Musée de l’espace de Hong Kong abrite un planétarium et un théâtre Omnimax sur Salisbury Road ; l’entrée adulte pour les expositions ne coûte que 10 HK$, et il est fermé le mardi. Une courte marche à l’est dans TST East, le Musée d’histoire de Hong Kong sur Chatham Road South raconte « L’histoire de Hong Kong » à travers une exposition permanente rénovée. C’est le genre d’endroit qui donne au quartier l’impression d’être moins un simple quartier commercial avec vue qu’un véritable centre civique.

Pour une vue sans addition de bar, montez dix minutes jusqu’au Signal Hill Garden, où une tour édouardienne laissait autrefois tomber une boule de temps pour les bateaux dans le port, et la plateforme encadre toujours une belle skyline. C’est gratuit et rarement bondé, ce qui dans ce quartier semble presque subversif. Et pour un pur spectacle, K11 Musea à Victoria Dockside mêle installations artistiques, murs végétaux et un atrium de la Boule d’or dans un lieu à mi-chemin entre musée et centre commercial que l’on peut parcourir gratuitement. C’est clinquant, certes, mais il comprend qu’à TST, l’étalage fait partie de l’architecture.

Shopping et marchés

TST est l'un des grands quartiers commerçants d'Asie, et il fonctionne en couches. Sur le front de mer, Harbour City est le vaisseau amiral — un vaste complexe interconnecté sur Canton Road avec des centaines de magasins, des grandes marques de luxe aux chaînes grand public, plus des dizaines de restaurants et son propre terminal de croisières. Si vous aimez les centres commerciaux assez grands pour nécessiter une orientation, c'est votre endroit. À côté de l'Avenue of Stars, K11 Musea est l'alternative axée sur l'art, où les boutiques côtoient des sculptures, des murs végétaux et un programme tournant d'installations.

Nathan Road, le Mile d'Or, est l'artère traditionnelle — montres, appareils photo, or et tailleurs, avec l'avertissement que les rabatteurs les plus insistants pour les « montres de contrefaçon » et la confection se concentrent ici, donc connaissez vos prix et soyez ferme. Les récompenses se trouvent dans les rues secondaires. Granville Road et ses ruelles sont le terrain de chasse de la mode, mêlant boutiques indépendantes et magasins de déstockage et d'échantillons populaires auprès d'une clientèle plus jeune. C'est là que le quartier desserre un peu sa cravate.

Pour la texture quotidienne de Hong Kong, les étages inférieurs de Chungking Mansions sur Nathan Road abritent un dédale de bureaux de change, de stands de cartes SIM et de téléphones, et d'épiceries sud-asiatiques. Apportez une carte pour les centres commerciaux et de l'espèces pour les marchés et Chungking ; le marchandage est de mise dans la rue, pas dans les grands magasins. Le shopping à TST n'est pas qu'une consommation. C'est une chorégraphie : le centre commercial raffiné, le comptoir des montres, le présentoir de déstockage, le changeur, le stand de téléphones, l'homme qui vous interpelle en trois langues.

Où dormir à Tsim Sha Tsui

TST est la base classique pour les primo-visiteurs à Hong Kong : centrale, reliée au ferry et au MTR, et abritant la skyline de carte postale que vous êtes venu voir. La bande du front de mer le long de Salisbury Road abrite les légendes — The Peninsula (1928, toute sa grandeur à colonnades et son thé de l'après-midi), l'ultramoderne Rosewood à Victoria Dockside avec sa piscine à débordement donnant sur le port, et le Regent rouvert juste au bord de l'eau, où une chambre avec vue sur le port vous offre le spectacle lumineux depuis votre fenêtre à un prix sérieux. En retrait, les pâtés de maisons autour de Nathan Road, Kimberley Road et Mody Road accueillent les hôtels de gamme moyenne et d'affaires, bien situés et à deux pas du MTR, bien que les chambres soient petites et les rues lumineuses et animées tard. Les voyageurs à petit budget se tournent depuis longtemps vers les maisons d'hôtes empilées dans Chungking Mansions et le Mirador Mansion voisin — vraiment bon marché, vraiment sans fioritures, et à rechercher avant de réserver. Où que vous atterrissiez, vous échangez le calme contre la commodité : c'est un quartier bruyant et lumineux, donc les dormeurs légers devraient demander une chambre loin de Nathan Road.

Se déplacer

TST est compact et praticable à pied — vous pouvez traverser le cœur touristique en quinze minutes, et un réseau climatisé de passages souterrains et aériens relie le MTR aux centres commerciaux quand il pleut. La station Tsim Sha Tsui sur la ligne Tsuen Wan et la station East Tsim Sha Tsui connectée sur la ligne Tuen Ma se trouvent sous le quartier, avec la sortie E qui vous dépose près du terminal du Star Ferry et de la promenade. Cela importe, car à TST le meilleur itinéraire est souvent le plus simple, à pied.

Le Star Ferry est une destination en soi, mais aussi un moyen vraiment utile et bon marché de rejoindre Central et Wan Chai sur l'île de Hong Kong en moins de dix minutes. Les bus et les taxis du tunnel transbordeur comblent les lacunes, et un trajet en taxi vers l'île de Hong Kong via le tunnel est rapide en dehors des heures de pointe. Pour l'aéroport, le plus rapide est l'Airport Express : prenez le MTR une station jusqu'à Kowloon, ou attrapez une liaison transbordeur, puis l'Express atteint l'aéroport international de Hong Kong en environ 20–25 minutes ; porte-à-porte depuis un hôtel de TST, c'est environ 40–50 minutes. Le centre de Hong Kong est à un saut de Star Ferry ou à deux stations de MTR. En d'autres termes : TST n'est pas paisible, mais c'est facile. Et à Hong Kong, facile est une forme de luxe.