Vous embarquez à Central, encore à l'intérieur de la ville : la vapeur des nouilles monte du pont inférieur, un bagage à roulettes coincé contre le bastingage, les tours empilées derrière la passerelle. Vingt-cinq minutes plus tard, la skyline s'est adoucie dans la brume et, à l'avant, un ponton de béton approche avec un chien endormi dessus. Les îles tournent au rythme lent de la ville, et la distance entre ces deux allures tient à un ticket de ferry.
D'où partent réellement les ferries
Les pontons des Outlying Islands s'alignent en rangée numérotée à l'ouest du Star Ferry, et l'on y accède presque entièrement à l'abri. Depuis Hong Kong Station, prenez la sortie A2 pour rejoindre le mall et suivez la passerelle surélevée vers l'ouest ; depuis Central Station, la sortie A vous met sur le même pont. Comptez dix minutes depuis le quai, quinze la première fois, car la signalisation vous fait monter un niveau de plus que ne le dit l'instinct.
Le ponton 4, c'est Lamma. Le 5, Cheung Chau. Le 6, Peng Chau et Mui Wo sur Lantau. Le 9, un peu plus loin sur le front de mer, c'est là que s'amarrent les navettes privées des restaurants.
Vous passez les portiques avec une carte Octopus ou achetez un ticket papier au guichet. Les tarifs augmentent le dimanche et les jours fériés, raison pour laquelle tous les prix ici sont donnés en fourchette et non en chiffre fixe. Les ferries rapides coûtent plus cher et font gagner quinze à vingt minutes ; les ferries ordinaires sont plus longs et ont un pont arrière à ciel ouvert, et par un après-midi clair, ce pont vaut plus que le temps qu'il vous coûte.
L'horaire dessine votre journée bien plus que le tarif. Sur les lignes secondaires, les traversées se raréfient le soir, et il n'existe pas de bus de nuit pour quitter une île : le dernier bateau est donc vraiment le dernier. Photographiez les horaires de retour sur le panneau du ponton avant de vous en éloigner. Tout ce qui suit part du principe que c'est fait. Si vous hésitez encore sur votre camp de base entre deux journées d'île, le reste de notre guide de Hong Kong couvre la rive urbaine du port.
Parcourir Lamma d'un ponton à l'autre
Le Lamma Island Family Trail (Lamma, de Yung Shue Wan à Sok Kwu Wan) est le plus simple des échanges ville-village de tout le territoire, car chaque extrémité a son ponton : vous marchez dans un sens sans jamais revenir sur vos pas. Comptez environ cinq kilomètres, une heure à une heure et demie à allure flâneuse, entièrement bétonné, sans la moindre marche, assez plat pour une poussette, ce que presque rien d'autre sur cette liste ne permet. C'est gratuit et il n'y a rien à réserver.
Entrez par Yung Shue Wan, où le ferry depuis le ponton 4 coûte 20–28 HK$ par trajet. Le village est une unique ruelle de librairies, de matériel de plongée, de cafés végétariens et de quincailleries, et il se termine avant que vous n'ayez fini de le regarder. Ensuite, le sentier monte doucement vers l'arrière, entre jardins ouvriers et chiens nonchalants, et oui, vous marcherez en vue des cheminées de la centrale électrique. On vous prévient à leur sujet. Elles font partie du paysage, et le paysage reste beau.
Au bout d'une vingtaine de minutes, vous descendez vers Hung Shing Yeh Beach (Lamma, au sud de Yung Shue Wan), la baignade la mieux équipée de toutes les îles périphériques : maîtres-nageurs, douches et vestiaires pendant la saison d'avril à octobre, et des barbecues qui disparaissent dès le milieu de matinée le week-end. Si le barbecue est le programme d'une grande tablée, arrivez tôt ou acceptez de manger ailleurs.
Vous redescendez dans Sok Kwu Wan affamé, et c'est bien là l'idée. Lamma Rainbow Seafood Restaurant (Sok Kwu Wan, sur le front de mer) déploie environ 850 couverts en salle de banquet sur l'eau, avec des menus à prix dégressifs selon la taille du groupe et un salon VIP privé soumis à un minimum de dépense d'environ 8 000 HK$. Comptez 200–400 HK$ par personne. L'établissement assure une navette fluviale gratuite pour ses clients depuis Central Pier 9, Tsim Sha Tsui, Aberdeen et Cyberport : réservez donc le bateau en même temps que la table et toute la soirée se règle en un seul appel. C'est superbe pour une tablée bruyante de douze personnes et pas du tout intime. Réservez en été.
Cheung Chau avance à la vitesse d'un vélo
Cheung Chau village and the Praya (Cheung Chau, juste à la sortie du ferry) ne compte aucune voiture, et ce seul fait change le son de l'île. Vous n'entendez que sonnettes de vélo, marchands ambulants, tuiles de mahjong et clapotis de l'eau contre l'abri anticyclonique. Le ferry depuis le ponton 5 coûte 14–37 HK$ selon la classe et le jour, et le bateau rapide met environ la moitié du temps de traversée de l'ordinaire.
Louez un vélo sur Tai Hing Tai Road, à deux minutes du ponton. Les boutiques prennent les clients sans réservation, gardent assez de machines pour un groupe et facturent environ 50–100 HK$ la journée. Roulez vers le sud le long du port jusqu'à Cheung Po Tsai Cave, repaire de pirate de nom et grimpette étroite en pratique : apportez une lampe torche et évitez-la en sandales, puis revenez en boucle par le Pak Tai Temple. Prévoyez du liquide. La majeure partie de l'île n'accepte pas la carte, et les distributeurs se concentrent près du ponton.
Mal calez votre matinée autour de Kwok Kam Kee Cake Shop (Cheung Chau, près de la Praya) et vous manquerez ce pour quoi vous êtes venu. Fondée en 1972, la maison est le fournisseur officiel de brioches du Bun Festival et en produit plus de 60 000 pour l'occasion ; les ping on à la fleur de lotus, au sésame et à la pâte de haricot rouge sortent du four vers 14 h. Les visiteurs du matin repartent avec ce qui reste en rayon, pas avec la fournée. C'est un comptoir à emporter sans places assises, parfait pour en acheter quarante d'un coup, mais c'est une file d'attente, pas une destination.
Tung Wan Beach (Cheung Chau, à cinq minutes à l'est du ponton) se rejoint par une marche plate qui traverse d'un bout à l'autre la taille de l'île, et c'est exactement pourquoi elle fonctionne : ni transport ni plan pour y arriver. Elle est aussi prise d'assaut les week-ends d'été : considérez-la comme un complément de demi-journée plutôt que comme la raison du voyage.
Pour le dîner, New Baccarat Seafood Restaurant (Cheung Chau, Seafood Street) est à cinq minutes du ferry, avec environ 300 places et des tables conçues pour dix. On y cuisine ce qui descend des bateaux amarrés juste devant, à 150–300 HK$ par personne, et la salle se remplit vraiment le samedi d'été : réservez par téléphone au 2981 0606 et demandez une table côté eau. À deux, vous mangerez très bien aussi ; vous dînez simplement au milieu de la réunion de famille de quelqu'un d'autre.
Tai O et les maisons sur pilotis
Tai O (Lantau, à la pointe ouest de l'île) est le dernier village de pêcheurs continuellement habité de Hong Kong, vieux de plus d'un siècle et toujours actif : filets qui sèchent, pâte de crevette qui mûrit au soleil, poisson salé suspendu dans les embrasures au-dessus des maisons à toit de tôle sur pilotis, au-dessus du chenal de marée. On y marche gratuitement et il n'y a pas de porte, ce qui est précisément le problème le week-end, quand les passerelles en bois se bouchent et que l'odeur des claies de séchage se perd dans la foule. Venez en semaine si vous pouvez l'organiser.
Y aller sans excursion est facile et prend environ une heure depuis le MTR. Tung Chung Station, sortie B, puis le New Lantao Bus 11 jusqu'à Tai O, soit environ cinquante minutes de route côtière avec l'aéroport sur votre droite. Autre option : prenez le ferry pour Mui Wo depuis le ponton 6 et attrapez le bus 1 au terminus juste à côté du ponton.
Les bateliers de sampan parcourent le chenal en continu, avec des sorties de 20 à 30 minutes à environ 25–30 HK$ par personne, et ils enchaînent plusieurs bateaux pour un groupe : quinze personnes ne posent donc aucun problème. Le bateau s'éloigne en passant devant les maisons sur pilotis et gagne la pleine mer à la recherche des dauphins roses. Faites la sortie pour les maisons vues depuis l'eau et pour la traversée de l'embouchure du chenal ; si les dauphins se montrent, considérez-le comme de la chance. Ils ne sont jamais garantis, et personne ne peut honnêtement vous le promettre.
Sur la pente derrière le village, le Tai O Heritage Hotel (Tai O, sur le promontoire) a été construit en 1902 comme poste de police colonial gardant cette côte contre les pirates ; il compte aujourd'hui neuf chambres et un restaurant à toit de verre, le Tai O Lookout. Neuf chambres, cela signifie petits groupes seulement si vous voulez dormir sur place, à 1 800–3 000 HK$ la nuit, mais le Lookout prend les réservations au 2985 8383 et accueille des groupes plus larges pour le déjeuner et le goûter, avec des plats principaux autour de 150–300 HK$. La montée vaut le coup, même si vous ne verrez jamais une chambre.
En bas dans le village, Solo (Tai O, 86–88 Kat Hing Street) est le seul endroit où l'on peut s'asseoir au-dessus de l'eau avec un café plutôt que de défiler devant. C'est minuscule, une poignée de tables avec de longues attentes aux heures de pointe : parfait à deux, impossible à huit, à 50–100 HK$ par personne. Ouvert de 11 h à 18 h du lundi au samedi, fermé le dimanche.
Le Bouddha au terminus du bus
Depuis Tai O, le bus 21 monte à Ngong Ping en une vingtaine de minutes, ce qui permet de combiner le village et le plateau en une seule journée sans revenir par Tung Chung.
Po Lin Monastery and Tian Tan Buddha (Ngong Ping, Lantau) a été fondé en 1906 et reste un monastère en activité plutôt qu'un monument figé. L'entrée du site est gratuite ; les 268 marches qui mènent au Bouddha de bronze assis sont le seul véritable effort de la journée. La cuisine végétarienne ouvre de 10 h 30 à 16 h 30 et accueille de grandes tablées sur tickets-repas, premier arrivé premier servi, à environ 130–200 HK$ le ticket, musée inclus dans la base du Bouddha. À savoir avant d'organiser une journée autour : le Wisdom Path voisin est fermé pour rénovation depuis juin 2025 et ne devrait rouvrir que fin 2026.
Descendez avec le Ngong Ping 360 (Tung Chung, Lantau), le téléphérique qui relie le plateau au MTR de Tung Chung en vingt-cinq minutes. Un aller-retour standard adulte coûte environ 295 HKD, avec des tarifs promotionnels souvent bien en dessous, et le week-end vous devriez réserver un créneau horaire en ligne, à moins d'aimer la file d'attente au bord de l'embarcadère. Consultez le site de l'exploitant pour les jours de maintenance programmée, quand le téléphérique s'arrête mais que le village reste ouvert. Les chauffeurs de taxi à Tung Chung vous proposeront de vous y conduire en voiture. J'ai pris cette route une fois, sous la pluie, et je ne vais pas vous décrire la crête à travers un pare-brise : prenez le téléphérique ou le bus 23 et voyez-la correctement.
Les îles pour un deuxième ou troisième jour
Peng Chau (Peng Chau, 30 à 40 minutes depuis le Pier 6, environ 20 HKD par trajet) est la moins touristique des îles faciles d'accès et celle vers laquelle j'envoie les gens qui ont déjà fait Lamma. Une heure suffit pour Finger Hill et l'ancien site industriel, et Kee Sum Cafe, ouvert depuis 1970, prépare le pain aux crevettes pour lequel on traverse le port. Les cafés sont petits et beaucoup réduisent leurs horaires en semaine, alors vérifiez avant une sortie un jour de semaine et répartissez un groupe sur deux ou trois d'entre eux plutôt que d'essayer d'asseoir douze personnes quelque part.
Treasure Island Beach Club, Pui O (sud de Lantau) existe pour une raison que la plupart des visiteurs n'attendent pas : un troupeau de buffles d'eau sauvages qui vagabonde entre les enclos et le sable. Le club est la seule structure organisée à Pui O et il est sans complexe conçu pour le volume, avec des groupes de 50 à 100 personnes, des journées d'entreprise, des buffets, des cabanas, du camping et des camps de surf et d'aventure pour enfants. Comptez 150 à 350 HKD par personne pour la nourriture et les boissons, formules sur demande, et réservez directement, car les horaires penchent largement vers les week-ends.
Sharp Island (Kiu Tsui Chau) (Sai Kung) se trouve à dix-quinze minutes au large, à l'intérieur du Géoparc mondial UNESCO. Rejoignez d'abord la ville de Sai Kung : MTR Choi Hung, sortie C2, minibus vert 1A, puis prenez un sampan depuis l'embarcadère public. Ils partent environ toutes les 15 à 30 minutes entre 9h et 18h, coûtent 30 à 40 HKD l'aller-retour et se paient en espèces sur place, ce qui permet de faire traverser un groupe par rotations sans difficulté. L'attraction, c'est le pont de terre graveleuse qui mène à l'îlot, et il n'émerge que lorsque la marée descend sous environ 1,4 mètre. Consultez la table des marées, sinon vous serez simplement allé à la plage.
Ming Kee Seafood Restaurant, Po Toi (Po Toi, l'île habitée la plus au sud de Hong Kong) est l'excursion la plus difficile d'ici et la plus entière. L'île est à 45-50 minutes de ferry depuis Aberdeen ou Stanley, selon des horaires réduits, et ce restaurant sur terrasse ouvert depuis trente ans est en pratique toute la raison pour laquelle les jonques affrétées viennent. Il accepte les réservations de groupe, sert à 150-300 HKD par personne, fonctionne uniquement en espèces et seulement le week-end, et vous devez réserver à l'avance car il n'y a pas d'autre option sur l'île. Confirmez la traversée du retour avant de quitter l'embarcadère, pas après le déjeuner.
À qui chaque île convient vraiment
Aucun de ces lieux n'a de videur au sens nocturne du terme, ni liste, ni refus. Ce qui vous limite, c'est la capacité et le liquide. Rainbow et New Baccarat veulent une grande table et la récompensent ; Solo et la terrasse du Tai O Lookout sont faits pour que deux personnes y dînent. Kwok Kam Kee est un comptoir, pas une salle assise. Treasure Island est conçu pour cinquante et paraît étrange pour un couple. Ming Kee ne fonctionne que si vous avez réservé.
Pour une première journée sur les îles avec des âges mélangés ou une poussette, prenez Lamma : chemin plat, deux embarcadères, une plage surveillée. Pour une journée avec des enfants qui veulent bouger, prenez Cheung Chau et louez des vélos. Pour la journée dont vous vous souviendrez vraiment, partez un jour de semaine et allez à Tai O.
Ferries, espèces et ce que coûte une journée
Les ferries acceptent l'Octopus au portillon ; les îles, elles, n'acceptent en grande partie pas du tout les cartes. Retirez des espèces près des embarcadères à Cheung Chau ou Tai O avant de commencer à faire du shopping, et ayez de petites coupures pour les sampans, qui n'ont aucun intérêt pour votre billet de 500 HKD.
Une journée complète sur les îles coûte peu selon les critères hongkongais. Ferry aller-retour 30-70 HKD, location de vélo 50-100 HKD, sampan 25-40 HKD, déjeuner 150-300 HKD par personne à une table de fruits de mer ou 130-200 HKD pour la cantine végétarienne du monastère. Ajoutez le téléphérique à environ 295 HKD l'aller-retour et une journée à Lantau reste sous les 500 HKD avant le dîner.
Horaires : quittez Central avant 9h30 pour avoir un village pour vous tout seul, et évitez les dimanches et jours fériés à Cheung Chau et Tai O, sauf si la foule est ce qui vous plaît. La saison des plages surveillées va d'avril à octobre. Emportez plus d'eau que vous ne le pensez, de quoi vous protéger du soleil pour les portions exposées du chemin de Lamma, et des chaussures que vous pouvez mouiller si la marée baisse à Sharp Island.
Logez sur le front de mer de l'île de Hong Kong ou de Kowloon et chaque embarcadère d'ici n'est qu'à un court trajet de MTR. Comparez les tarifs sur notre recherche d'hôtels à Hong Kong avant d'arrêter vos dates, car une chambre côté port est ce qui rend un ferry de 9h00 indolore.
