Sham Shui Po, Hong Kong: dove la città ancora contratta, frigge e brulica

Su Fuk Wing Street una canna di bambù colpisce ancora una lastra di pasta all'uovo d'anatra, e due isolati più in là, su Tai Nan Street, un ex-officina di auto versa caffè filtrato monorigine a una fila di studenti di design. Questo è Sham Shui Po in uno sguardo: il distretto più povero di Hong Kong per reddito medio e, secondo molti, il suo posto più entusiasmante per mangiare. I due fatti non sono scollegati. Gli affitti bassi hanno tenuto in vita i vecchi banconi. Poi sono arrivati i creativi, priced out da Central e in cerca di spazi grezzi, e il quartiere ha iniziato a stratificarsi pubblicamente.

Per cosa è famoso Sham Shui Po

Sham Shui Po è un distretto di mestieri, code e affari, un luogo dove i marciapiedi sono così affollati che non si cammina tanto quanto si negozia il proprio avanzamento. La griglia di mercati è il suo motore. Apliu Street è la più famosa, un mercatino delle pulci quotidiano di elettronica e di tutto che funziona dalle 9 circa fino a tardi e si riversa direttamente dall'uscita A2 della MTR di Sham Shui Po. Pezzi di ricambio per telefoni, saldatori, macchine fotografiche vintage, cavi e vera e propria spazzatura si spargono sul marciapiede in un modo che sembra più una discussione pubblica sull'utilità che un negozio.

Le vecchie corsie del commercio di stracci sono ancora specializzate con quel tipo di precisione ostinata che viene solo da decenni passati a fare bene una cosa. Ki Lung Street è per bottoni e cerniere. Yu Chau Street è per perline. Nam Cheong Street è per nastri e pizzi. E su Tung Chau Street, il mercato di tessuti Pang Jai attira da tempo stilisti locali e internazionali alla ricerca di stoffa al metro. Questa non è nostalgia curata. È inventario di lavoro, venduto in contanti, con la brusca praticità di un distretto che ha sempre realizzato cose per gli altri.

Poi c'è il cibo, che è la vera ragione per cui molti di noi tornano sempre. Sham Shui Po è dove è nato Tim Ho Wan, prima che il mondo iniziasse a chiamarlo il ristorante stellato Michelin più conveniente del mondo. Quella storia d'origine conta meno del fatto che il quartiere ospita ancora una fitta concentrazione di banconi Bib Gourmand e locali familiari che sopravvivono perché l'affitto non li ha uccisi. Qui, il vecchio e il famoso condividono ancora la stessa strada senza alcuna cerimonia. Un produttore di tofu con sessant'anni di storia può stare a pochi passi da un negozio di design e nessuno si sorprende.

La nuova identità è concentrata su Tai Nan Street, dove ex-officine e magazzini di tessuti ora ospitano torrefazioni, negozi di dischi, laboratori di pelletteria e gallerie-caffè. Lo scontro è il punto. I locali storcono il naso alla parola gentrificazione, e non hanno torto. Gli affitti stanno salendo. Ci sono state liti. Ma la nuova ondata non ha cancellato la vecchia; le siede accanto in modo scomodo, a volte nello stesso isolato, a volte nello stesso respiro. Quell'attrito è ciò che dà carica a Sham Shui Po.

Dove mangiare e bere

Vieni affamato e con i contanti. Sham Shui Po non crede negli appetiti delicati. Crede nel vapore, nel grasso, nel brodo e nel piccolo shock di una buona ciotola che arriva davanti a te nel momento esatto in cui stavi per lamentarti dell'attesa.

Inizia da Lau Sum Kee al 48 di Kweilin Street, con un secondo bancone all'80 di Fuk Wing Street, dove tre generazioni hanno tenuto viva la tradizione dei noodles con canna di bambù. I lo mein con uova di gambero sono il piatto da ordinare, e arrivano con quel morso elastico e intensamente saporito che ti ricorda perché la gente fa ancora la fila per cose fatte a mano.

A pochi passi, Tim Ho Wan al 9-11 di Fuk Wing Street resta il primo locale della catena che ha reso famoso il dim sum ben oltre Hong Kong. Ora ha una stella Bib Gourmand, ma il motivo per fare la fila è ancora il panino al BBQ con maiale, una cosa di zucchero, crosta e ripieno fuso che non ha perso nulla del suo fascino solo perché il mondo l'ha scoperto.

Per qualcosa di più immediato, Hop Yik Tai al 121 di Kweilin Street serve soffici rotoli di riso cheong fun per circa 10 HK$ al piatto, ricoperti di salsa dolce, sesamo e hoisin. È il tipo di spuntino che scompare in tre morsi e poi ti lascia lì, già a pensare a un secondo piatto. A pochi passi di distanza, per atmosfera se non per numero civico, Kung Wo Beancurd Factory al 118 di Pei Ho Street produce tofu in loco da oltre sessant'anni. Il budino di tofu caldo è la cosa da prendere, con il tofu fritto subito dopo. Sa del miracolo più semplice del quartiere.

Se vuoi una cena seduta con un po' di teatro, Oi Man Sang è uno degli ultimi veri dai pai dong, un bancone semi-all'aperto che cucina granchi al riparo dal tifone e vongole saltate in padella su fiamma viva dagli anni '50. Non c'è nulla di delicato. È questo il piacere. Fuoco del wok, crostacei, fumo, calore: la vecchia grammatica di Hong Kong.

Colazione, o salvataggio notturno, è di competenza di Sun Hang Yuen, il cha chaan teng aperto 24 ore su Yu Chau Street famoso per il suo French toast e il sandwich di manzo e uovo. È il tipo di posto che ti dice che Hong Kong ha sempre saputo come nutrire le persone senza fronzoli. Se vuoi costruirti il tuo pasto dal muro di condimenti economici, Man Kee Cart Noodle su Fuk Wing Street ti permette di farlo, e il resto della moneta vale ancora molto qui.

I nuovi caffè su Tai Nan Street non fingono di essere vecchi. Café Sausalito al n. 201, fondato da un locale cresciuto qui, torrefa i propri chicchi e ospita jazz dal vivo nei weekend. Openground al n. 198 è un ibrido caffè-galleria-libreria con cold brew, cheesecake e mostre di artisti locali. Entrambi fanno parte della stessa storia: Sham Shui Po impara ad ospitare un diverso tipo di folla senza dimenticare chi ha tenuto aperte le serrande per primo.

Uscire

Sham Shui Po non è un quartiere di bar in senso convenzionale. Dopo che le bancarelle di cibo chiudono, gran parte dell'azione è gente che mangia tardi piuttosto che bere. Detto questo, c'è una vera destinazione: BOUND al 32 di Boundary Street, sul bordo settentrionale del quartiere dove Sham Shui Po incontra Prince Edward.

È una stanza pastello e al neon con un'atmosfera fedele e di comunità più che di tendenza. Le bevande puntano su birra artigianale locale ben selezionata e una breve lista di cocktail inventivi basati su ingredienti di Hong Kong. È anche uno dei pochissimi bar che servono drink fatti con Yuk Bing Siu, un liquore di riso cantonese, e il menu di cibo è prevalentemente indonesiano, confortevole piuttosto che appariscente. È esattamente quello che ci vuole per questa parte della città. Nessuno ha bisogno di un altro bar che si sforzi troppo.

Oltre BOUND, uscire qui significa trattenersi su una ciotola tardiva in un noodle shop aperto 24 ore, prendere birra artigianale da bere in un caffè di Tai Nan Street che resta aperto fino a sera, o attraversare i vicini Mong Kok e Prince Edward, entrambi raggiungibili a piedi, per bar più vivaci. Se cerchi un vero giro di cocktail o discoteche, questo non è il quartiere giusto. Vai a Central o Tsim Sha Tsui. Sham Shui Po offre invece atmosfera: strade umide e al neon che possono sembrare più vive alle 22:00 della maggior parte delle strisce notturne della città.

Cose da fare / cosa vedere

La cosa migliore da fare a Sham Shui Po è camminare lentamente e lasciare che il distretto continui a rivelarsi. Non è levigato, ed è questo il punto. Stai vedendo un quartiere operaio come vive realmente, non come è stato confezionato per i visitatori.

La finestra più chiara sulla comunità dei creativi è il Jockey Club Creative Arts Centre (JCCAC), un edificio industriale convertito degli anni '70 con studi d'artista, piccole gallerie, un negozio di artigianato e una sala da tè. È il posto giusto dove venire un pomeriggio di pioggia, quando gli spigoli del distretto sembrano meno un fastidio e più una texture.

Per un tipo di viaggio nel tempo molto diverso, il Lei Cheng Uk Han Tomb Museum conserva una camera funeraria in mattoni della dinastia Han orientale, di circa duemila anni fa. Fu scoperta quando la collina fu livellata per l'edilizia abitativa negli anni '50, e l'ingresso è gratuito. Il contrasto è quasi comico: una delle storie più antiche sopravvissute della città nascosta in uno dei suoi distretti più operosi.

I pellegrini del design dovrebbero esplorare gli atelier di Tai Nan Street. Ci sono fornitori di pelletteria, laboratori di sapone artigianale e negozi di dischi indipendenti come White Noise Records al numero 199, che vende soul, metal ed elettronica in vinile. È il tipo di negozio che ti ricorda perché le persone amano ancora curiosare di persona. Senti una copertina prima di sapere se la vuoi.

Al tramonto, sali a Garden Hill (Nam Shan), una breve e ripida scalinata dai palazzi residenziali. La ricompensa è un panorama ravvicinato e basso sui tetti di Sham Shui Po e la griglia al neon che si accende sotto, un luogo amato dai fotografi locali e molto meno frequentato del Peak. È un buon punto per capire la scala del distretto: denso, umano, ostinatamente verticale.

Shopping e mercati

Lo shopping a Sham Shui Po si divide nettamente tra vecchio e nuovo, e il vecchio fa ancora la parte del leone. La griglia di mercati specializzati è il motivo per cui molti visitatori vengono. Apliu Street offre elettronica, pezzi di ricambio e macchine fotografiche d'epoca. Le strade Ki Lung, Yu Chau e Nam Cheong offrono bottoni, perline, nastri e merceria. Il mercato dei tessuti Pang Jai di Tung Chau Street è il posto dove andare per acquistare stoffa al metro. Il tratto più vecchio di Tai Nan Street rimane famoso come centro per la pelle.

Se le vie del mercato sono la memoria del quartiere, il Golden Computer Arcade al 146–152 di Fuk Wing Street è il suo sistema nervoso contemporaneo, un labirinto su più piani di hardware, componenti e videogiochi. Il centro commerciale Dragon Centre su Yen Chow Street aggiunge alcuni negozi indipendenti più particolari alla miscela. Non è uno shopping glamour. È pratico, affollato e a volte un po' caotico, ed è esattamente per questo che funziona.

La nuova ondata si è inserita nelle stesse strutture industriali: atelier di pelletteria, laboratori di sapone artigianale, negozi di dischi indipendenti e negozi lifestyle di design lungo Tai Nan Street, molti dei quali ospitati in ex garage con le saracinesche ancora intatte. I prezzi ai mercati di strada sono in contanti e leggermente trattabili. I negozi creativi hanno prezzi da boutique, ma sono ancora molto più economici di Central. Vieni con un piano o vieni a curiosare; entrambi funzionano. Contrattare educatamente alle bancarelle e controlla l'elettronica di seconda mano prima di pagare.

Dove alloggiare a Sham Shui Po

Questa è una base economica, non di lusso, e questo è il suo fascino. Scambi lucidità con autenticità e una tariffa della camera molto bassa. Il punto di riferimento è YHA Mei Ho House, un ostello della gioventù costruito nell'ultimo blocco di ricollocamento sopravvissuto a forma di H Mark I del 1954 nel villaggio di Shek Kip Mei, con un piccolo museo del patrimonio in loco e camere che vanno dai dormitori alle doppie private. È uno dei pochi posti a Hong Kong dove l'edificio stesso ti racconta tanto quanto il letto.

Oltre a questo, la zona offre pensioni semplici e piccoli hotel locali piuttosto che catene internazionali. Aspettati camere funzionali e prezzi onesti. Le migliori zone per alloggiare sono vicino alla stazione MTR di Sham Shui Po per i mercati e il cibo, o verso Prince Edward sul bordo settentrionale più tranquillo, vicino a BOUND e al verde dei campi sportivi di Boundary Street. Se vuoi più comfort mantenendo il distretto a portata di mano, alloggiare a una fermata di distanza a Prince Edward o Mong Kok ti mette a minuti dall'azione sulla stessa linea Tsuen Wan.

Come spostarsi

Sham Shui Po si trova sulla linea MTR Tsuen Wan, la linea rossa, con due stazioni che servono la zona: Sham Shui Po per i mercati e il cuore gastronomico, e Prince Edward per il bordo settentrionale. Da Sham Shui Po è un solo viaggio verso sud per Mong Kok in circa 2 minuti, poi a Yau Ma Tei e Jordan, e circa 15 minuti fino a Tsim Sha Tsui sul porto. La linea corre sotto il porto di Victoria fino a Central e Admiralty sull'isola di Hong Kong in circa 20-25 minuti.

Il quartiere stesso è meglio esplorarlo a piedi. È piano, denso e a griglia, e l'intero distretto del mercato è una camminata di quindici minuti da un capo all'altro. I taxi sono economici e abbondanti, ma le strade si intasano durante le ore di mercato, quindi la MTR è quasi sempre più veloce. Per l'aeroporto, prendi la linea Tsuen Wan fino a Lai King e cambia con la linea Tung Chung per l'interscambio con l'Airport Express, oppure usa un taxi o un bus aeroportuale. Calcola circa 45-55 minuti per l'aeroporto internazionale di Hong Kong.