Sali a bordo a Central, ancora dentro la città: il vapore dei noodle che sale dal ponte inferiore, un trolley incastrato contro la ringhiera, i grattacieli ammassati dietro la passerella d'imbarco. Venticinque minuti dopo lo skyline si è fatto morbido e grigio nella foschia e a prua compare un molo di cemento con un cane che dorme sopra. Le isole vanno più piano della città, e la distanza tra le due velocità è un biglietto del traghetto.
Da dove partono davvero i traghetti
I moli delle Outlying Islands si allineano numerati a ovest dello Star Ferry, e il cammino per raggiungerli è quasi tutto al coperto. Dalla Hong Kong Station prendi l'uscita A2 verso il mall e segui la passerella sopraelevata verso ovest; dalla Central Station, l'uscita A ti mette sullo stesso ponte. Calcola dieci minuti dalla banchina, quindici la prima volta, perché i cartelli ti mandano un livello più su di quanto l'istinto suggerisca.
Il Pier 4 è Lamma. Il Pier 5 è Cheung Chau. Il Pier 6 è Peng Chau e Mui Wo su Lantau. Il Pier 9, poco più avanti lungo il lungomare, è dove attraccano le imbarcazioni navetta dei ristoranti privati.
Passi i tornelli con la Octopus o compri un biglietto di carta alla biglietteria. Le tariffe salgono la domenica e nei giorni festivi, ed è per questo che ogni prezzo qui è un intervallo anziché un numero. I traghetti veloci costano di più e fanno risparmiare dai quindici ai venti minuti; quelli ordinari impiegano più tempo e hanno un ponte scoperto a poppa, e in un pomeriggio limpido quel ponte vale più del tempo che ti costa.
L'orario scandirà la tua giornata molto più della tariffa. La sera le corse si diradano sulle rotte minori, e non c'è nessun autobus notturno che parta da un'isola, quindi l'ultima nave è davvero l'ultima nave. Fotografa gli orari di ritorno sul tabellone del molo prima di allontanarti. Tutto quello che segue dà per scontato che tu l'abbia fatto. Se stai ancora decidendo dove alloggiare tra una giornata isolana e l'altra, il resto della nostra guida di Hong Kong copre il lato cittadino del porto.
Camminare da un molo all'altro di Lamma
La Lamma Island Family Trail (Lamma, da Yung Shue Wan a Sok Kwu Wan) è lo scambio più semplice tra città e villaggio in tutto il territorio, perché c'è un molo dei traghetti a ciascuna estremità: cammini in una sola direzione e non torni mai indietro. Sono circa cinque chilometri, un'ora o un'ora e mezza a passo vagabondo, cementata per tutto il tragitto, senza un solo gradino, abbastanza piatta per un passeggino, cosa che quasi nient'altro in questa lista è. È gratuita e non c'è nulla da prenotare.
Entra a Yung Shue Wan, dove il traghetto dal Pier 4 costa 20–28 HK$ a tratta. Il villaggio è una sola via di librerie, attrezzatura da immersione, caffè vegetariani e ferramenta, e finisce prima che tu abbia finito di guardarlo. Poi il sentiero sale dolcemente sul retro, tra orti e cani senza fretta, e sì, camminerai in vista dei camini della centrale elettrica. La gente te ne avverte. Fanno parte del panorama e il panorama resta bello.
Dopo una ventina di minuti scendi alla Hung Shing Yeh Beach (Lamma, a sud di Yung Shue Wan), la spiaggia con più servizi di tutte le isole periferiche: bagnini, docce e spogliatoi per tutta la stagione da aprile a ottobre, e barbecue che a metà mattina del weekend sono già tutti occupati. Se il barbecue è il piano per un gruppo numeroso, arriva presto o accetta di mangiare altrove.
Arrivi a Sok Kwu Wan affamato, che è poi il punto. Il Lamma Rainbow Seafood Restaurant (Sok Kwu Wan, sul lungomare) è una sala banchetti sull'acqua da circa 850 posti, con menù a prezzo fisso in base al numero di commensali e una sala VIP privata con un consumo minimo di circa 8.000 HK$. Calcola 200–400 HK$ a testa. Gestisce una barca navetta gratuita per i clienti dal Central Pier 9, Tsim Sha Tsui, Aberdeen e Cyberport, quindi prenota la barca quando prenoti il tavolo e l'intera serata diventa una sola telefonata. È perfetto per un tavolo rumoroso da dodici e per niente intimo. Prenota in anticipo d'estate.
Cheung Chau va alla velocità di una bicicletta
Il villaggio di Cheung Chau e la Praya (Cheung Chau, appena scesi dal traghetto) non ha auto, e questo solo fatto cambia il suono dell'isola. Senti campanelli di biciclette, venditori ambulanti, tessere di mahjong e lo sciabordio dell'acqua contro il rifugio anticiclone, e nient'altro. Il traghetto dal Pier 5 costa 14–37 HK$ a seconda della classe e del giorno, e la nave veloce impiega circa la metà del tempo di quella ordinaria.
Noleggia una bici su Tai Hing Tai Road, a due minuti dal molo. I negozi accettano chi arriva senza prenotazione, tengono abbastanza mezzi per un gruppo e chiedono circa 50–100 HK$ al giorno. Pedala verso sud lungo il porto e fino alla Cheung Po Tsai Cave, covo di pirata nel nome e stretta arrampicata nella pratica, quindi porta una torcia e salta se indossi i sandali, poi torna indietro passando dal Pak Tai Temple. Porta contanti. Gran parte dell'isola non accetta carte, e i bancomat si concentrano vicino al molo.
Se organizzi male la mattina intorno al Kwok Kam Kee Cake Shop (Cheung Chau, vicino alla Praya) ti perderai proprio la cosa per cui sei venuto. Fondato nel 1972, è il fornitore ufficiale di panini del Bun Festival e ne sforna più di 60.000 per l'occasione; i ping on al loto, sesamo e fagioli rossi escono dal forno verso le 14. Chi arriva la mattina trova lo scaffale, non la infornata. È un banco da asporto senza posti a sedere, perfetto per comprarne quaranta per una folla, ma è una fila più che una destinazione.
La Tung Wan Beach (Cheung Chau, cinque minuti a est del molo) è una passeggiata pianeggiante che taglia dritta la vita dell'isola, ed è esattamente per questo che funziona: non ti servono mezzi né piani per arrivarci. È anche presa d'assalto nei weekend estivi, quindi trattala come un'aggiunta di mezza giornata più che come il motivo del viaggio.
Per cena, il New Baccarat Seafood Restaurant (Cheung Chau, Seafood Street) è a cinque minuti dal traghetto, con circa 300 posti e tavoli fatti per dieci. Cucina quello che è appena sceso dalle barche ormeggiate davanti, sui 150–300 HK$ a testa, e si riempie per bene il sabato d'estate, quindi prenota per telefono allo 2981 0606 e chiedi un tavolo sul lato acqua. Anche in due mangerai bene; semplicemente mangerai in mezzo alla riunione di famiglia di qualcun altro.
Tai O e le case sui pali
Tai O (Lantau, punta occidentale dell'isola) è l'ultimo villaggio di pescatori abitato senza interruzioni di Hong Kong, più che centenario e ancora operativo: reti stese ad asciugare, pasta di gamberetti che matura al sole, pesce salato appeso agli ingressi delle case con i tetti di lamiera sui pali sopra il canale di marea. È libero da visitare e non c'è nessun cancello, che è esattamente il problema nei weekend, quando le passerelle si intasano e l'odore delle rastrelliere si perde nella folla. Vai in un giorno feriale se riesci a organizzarti.
Arrivarci senza un tour è facile e richiede circa un'ora dalla MTR. Tung Chung Station, uscita B, poi il New Lantao Bus 11 per Tai O, circa cinquanta minuti di strada costiera con l'aeroporto alla tua destra. In alternativa, prendi il traghetto per Mui Wo dal Pier 6 e sali sul bus 1 al capolinea accanto al molo.
I conducenti dei sampan percorrono il canale di continuo con giri di 20–30 minuti a circa 25–30 HK$ a persona, e per un gruppo riempiono più barche una dopo l'altra, quindi quindici persone non sono un problema. La barca esce oltre le case sui pali e in mare aperto in cerca dei delfini rosa. Fai il giro per le case viste dall'acqua e per l'uscita attraverso la bocca del canale; se i delfini si mostrano, consideralo fortuna. Non sono mai garantiti, e nessuno può onestamente prometterteli.
Sul pendio dietro il villaggio, il Tai O Heritage Hotel (Tai O, sul promontorio) fu costruito nel 1902 come stazione di polizia coloniale a guardia di questa costa contro i pirati, e oggi è nove camere e un ristorante con tetto di vetro, il Tai O Lookout. Nove camere significano solo gruppi piccoli se vuoi dormire qui, a 1.800–3.000 HK$ a notte, ma il Lookout accetta prenotazioni allo 2985 8383 e gestisce gruppi più numerosi a pranzo e per il tè pomeridiano, con piatti intorno ai 150–300 HK$. Vale la salita anche se non vedrai mai una camera.
Giù nel villaggio, Solo (Tai O, 86–88 Kat Hing Street) è l'unico posto dove puoi sederti sopra l'acqua con un caffè invece di sfilare accanto. È minuscolo, pochi tavoli con lunghe attese nelle ore di punta, quindi perfetto per due e disastro per otto, sui 50–100 HK$ a testa. Aperto 11:00–18:00 dal lunedì al sabato, chiuso la domenica.
Il Buddha al capolinea dell'autobus
Da Tai O, il bus 21 sale a Ngong Ping in circa venti minuti, il che ti permette di incastrare villaggio e altopiano in una sola giornata senza tornare indietro fino a Tung Chung.
Il Po Lin Monastery e il Tian Tan Buddha (Ngong Ping, Lantau) fu fondato nel 1906 ed è ancora un monastero attivo più che un monumento. L'ingresso al complesso è gratuito; i 268 gradini che salgono al Buddha di bronzo seduto sono l'unico vero sforzo della giornata. La cucina vegetariana è aperta 10:30–16:30 e accoglie gruppi numerosi con buoni pasto, in ordine di arrivo, a circa 130–200 HK$ a buono, incluso il museo alla base del Buddha. Sappilo prima di costruirci intorno una giornata: il vicino Wisdom Path è chiuso per ristrutturazione da giugno 2025 e si prevede il ritorno solo alla fine del 2026.
Scendi con il Ngong Ping 360 (Tung Chung, Lantau), la funivia che impiega venticinque minuti tra l'altopiano e la MTR di Tung Chung. Un andata e ritorno standard per adulti costa circa HK$295, con tariffe promozionali spesso molto inferiori, e nei fine settimana dovresti prenotare online una fascia oraria, a meno che tu non ami la fila accanto al molo. Controlla il sito dell'operatore per i giorni di manutenzione programmata, quando la funivia si ferma ma il villaggio resta aperto. I tassisti a Tung Chung ti offriranno di portarti su in auto. Ho preso quella strada una volta, sotto la pioggia, e non ho intenzione di descriverti il crinale basandomi su un parabrezza: prendi la funivia o l'autobus 23 e goditelo come si deve.
Isole per un secondo o terzo giorno
Peng Chau (Peng Chau, 30–40 minuti dal Pier 6, circa HK$20 a tratta) è la meno turistica delle isole facili ed è quella dove mando le persone quando hanno già fatto Lamma. Un'ora copre Finger Hill e il vecchio sito della fabbrica, e il Kee Sum Cafe, aperto dal 1970, prepara il toast ai gamberi per cui la gente attraversa il porto. I caffè sono piccoli e molti riducono l'orario in settimana, quindi informati prima di una gita infrasettimanale e dividi un gruppo su due o tre locali invece di cercare di sistemare dodici persone ovunque.
Treasure Island Beach Club, Pui O (Lantau meridionale) esiste per un motivo che la maggior parte dei visitatori non si aspetta: una mandria di bufali d'acqua rinselvatichiti che vaga tra i recinti e la sabbia. Il club è l'unica cosa organizzata a Pui O ed è dichiaratamente pensato per i grandi numeri, con gruppi da 50 a 100 persone, giornate aziendali, buffet, cabanas, campeggio e campi di surf e avventura per bambini. Metti in budget HK$150–350 a testa per cibo e bevande, pacchetti su richiesta, e prenota direttamente, perché gli orari pendono fortemente verso i fine settimana.
Sharp Island (Kiu Tsui Chau) (Sai Kung) si trova a dieci-quindici minuti dalla costa, dentro il Geoparco Globale UNESCO. Arriva prima a Sai Kung town: MTR di Choi Hung, uscita C2, minibus verde 1A, poi prendi un sampan dal molo pubblico. Partono all'incirca ogni 15-30 minuti tra le 9 e le 18, costano HK$30–40 andata e ritorno e si pagano in contanti sul posto, il che rende semplice trasferire un gruppo a staffetta. L'attrazione è il ponte di ghiaia verso l'isolotto, che emerge solo quando la marea scende sotto circa 1,4 metri. Controlla la tabella delle maree o sarai semplicemente andato in spiaggia.
Ming Kee Seafood Restaurant, Po Toi (Po Toi, l'isola abitata più meridionale di Hong Kong) è la gita più difficile di qui e la più ostinata. L'isola dista 45-50 minuti di traghetto da Aberdeen o Stanley con un orario ridotto, e questo ristorante sulla piattaforma, aperto da trent'anni, è praticamente l'unico motivo per cui arrivano i giunchi a noleggio. Accetta prenotazioni di gruppo, serve a HK$150–300 a testa, solo contanti e solo nei fine settimana, e devi prenotare in anticipo perché sull'isola non c'è alternativa. Conferma la corsa di ritorno prima di lasciare il molo, non dopo pranzo.
A chi si adatta davvero ogni isola
Nessuno di questi posti ha una politica d'ingresso nel senso della vita notturna, senza liste e senza rifiuti. Quello che ti limita è la capienza e il contante. Rainbow e New Baccarat vogliono un tavolo grande e lo ricompensano; Solo e la terrazza del Tai O Lookout sono dove dovrebbero mangiare due persone. Kwok Kam Kee è un bancone, non un posto a sedere. Treasure Island è costruito per cinquanta e risulta strano per una coppia. Ming Kee funziona solo se hai prenotato.
Per un primo giorno sulle isole con età diverse o un passeggino, scegli Lamma: sentiero pianeggiante, due moli, una spiaggia con bagnini. Per una giornata con bambini che vogliono muoversi, scegli Cheung Chau e noleggia le biciclette. Per il giorno che ricorderai davvero, scegli un giorno infrasettimanale e vai a Tai O.
Traghetti, contanti e quanto costa una giornata
I traghetti accettano l'Octopus al gate; le isole in gran parte non accettano affatto carte. Preleva contanti vicino ai moli di Cheung Chau o Tai O prima di iniziare a fare acquisti, e porta banconote di piccolo taglio per i sampan, che non hanno alcun interesse per la tua banconota da HK$500.
Una giornata intera sulle isole è economica secondo gli standard di Hong Kong. Traghetto andata e ritorno HK$30–70, noleggio biciclette HK$50–100, sampan HK$25–40, pranzo HK$150–300 a testa a un tavolo di pesce o HK$130–200 per la mensa vegetariana del monastero. Aggiungi la funivia a circa HK$295 andata e ritorno e una giornata a Lantau resta comunque sotto i HK$500 prima di cena.
Orari: lascia Central prima delle 09:30 per avere un villaggio tutto per te, ed evita le domeniche e i giorni festivi a Cheung Chau e Tai O, a meno che la folla non sia ciò che cerchi. La stagione balneare con bagnini va da aprile a ottobre. Porta più acqua di quanto pensi, protezione dal sole per i tratti esposti del sentiero di Lamma, e scarpe che puoi bagnare se la marea di Sharp Island sta scendendo.
Alloggia sul lungomare di Hong Kong Island o Kowloon e ogni molo qui è a breve distanza in MTR. Confronta le tariffe sulla nostra ricerca hotel a Hong Kong prima di fissare le date, perché una camera sul porto è ciò che rende indolore un traghetto delle 09:00.
