Du går om bord på Central, fortsatt midt i byen: dampen fra nudlene stiger opp fra underdekket, en trillekoffert klemt mot rekka, tårnene stablet bak landgangen. Tjuefem minutter senere har skyline blitt myk og grå i disen, og en betongkai dukker opp i baugen med en hund som sover på den. Øyene går saktere enn byen, og avstanden mellom de to tempoene er én fergebillett.
Hvor fergene faktisk går fra
Kaiene for de perifere øyene ligger på rekke og rad med nummer vest for Star Ferry, og veien ut dit er under tak nesten hele veien. Fra Hong Kong Station tar du Exit A2 opp i kjøpesenteret og følger den hevede gangveien vestover; fra Central Station setter Exit A deg på samme bro. Beregn ti minutter fra plattformen, femten første gang, for skiltene sender deg ett nivå høyere enn instinktet sier de burde.
Kai 4 er Lamma. Kai 5 er Cheung Chau. Kai 6 er Peng Chau og Mui Wo på Lantau. Kai 9, litt lenger bortover vannkanten, er der de private restaurantbåtene legger til.
Du tikker gjennom portene med et Octopus-kort eller kjøper papirbillett i luka. Prisene stiger på søndager og offentlige helligdager, og derfor er alle priser her et intervall snarere enn et tall. Hurtigferger koster mer og sparer femten til tjue minutter; vanlige ferger tar lengre tid og har et åpent dekk i akterenden, og på en klar ettermiddag er det dekket verdt mer enn tiden det koster deg.
Rutetabellen vil forme dagen din mye mer enn billetten. Avgangene tynnes ut om kvelden på de minste rutene, og det finnes ingen nattbuss fra en øy, så den siste båten er virkelig den siste båten. Fotografer returtidene på tavla på kaia før du går derfra. Alt nedenfor forutsetter at du gjorde det. Hvis du fortsatt bestemmer deg for hvor du skal bo mellom øydagene, dekker resten av vår Hongkong-guide bysiden av havnen.
Å gå Lamma fra den ene kaia til den andre
Lamma Island Family Trail (Lamma, Yung Shue Wan til Sok Kwu Wan) er den enkleste byttehandelen mellom by og landsby noe sted i territoriet, fordi det er en fergekai i hver ende: du går i én retning og snur aldri. Den er omtrent fem kilometer, en time til halvannen i ruslende tempo, asfaltert hele veien, uten et eneste trappetrinn, flat nok for en barnevogn, noe nesten ingenting annet på denne listen er. Den er gratis, og det er ingenting å bestille.
Start i Yung Shue Wan, der fergen fra Kai 4 koster 20–28 HK$ hver vei. Landsbyen er én gate med bokhandler, dykkutstyr, vegetarkafeer og jernvareforretninger, og den tar slutt før du helt har sett deg ferdig. Så stiger stien svakt oppover bak, forbi kolonihager og makelige hunder, og ja, du kommer til å gå innen synsvidde av kraftverkets skorsteiner. Folk advarer deg om dem. De er en del av utsikten, og utsikten er fortsatt god.
Etter omtrent tjue minutter kommer du ned til Hung Shing Yeh Beach (Lamma, sør for Yung Shue Wan), den mest fasilitetsrike badeplassen på noen av de perifere øyene: badevakter, dusjer og garderober gjennom sesongen april–oktober, og grillplasser som er opptatt før formiddagen på en helg. Hvis grill er planen for et stort følge, kom tidlig eller godta at du spiser et annet sted.
Du kommer ned til Sok Kwu Wan sulten, og det er egentlig poenget. Lamma Rainbow Seafood Restaurant (Sok Kwu Wan, ved vannkanten) er rundt 850 seter med bankettsal på vannet, med fastmenyer priset etter følgests størrelse og et privat VIP-rom med minimumsforbruk på rundt 8 000 HK$. Regn med 200–400 HK$ per person. Den kjører gratis shuttle-båt for gjester fra Central Kai 9, Tsim Sha Tsui, Aberdeen og Cyberport, så bestill båten når du bestiller bordet, og hele kvelden blir én telefonsamtale. Den er utmerket for et høylytt bord på tolv og ikke det minste intim. Bestill på forhånd om sommeren.
Cheung Chau beveger seg i sykkelfart
Cheung Chau village and the Praya (Cheung Chau, rett fra fergen) har ingen biler, og det ene faktumet endrer hvordan øya høres. Du får sykkelklokker, gateselgere, mahjongbrikker og klapret av vann mot tyfonshelteret, og ingenting annet. Fergen fra Kai 5 koster 14–37 HK$ avhengig av klasse og dag, og hurtigbåten bruker omtrent halve overfartstiden av den vanlige.
Lei en sykkel i Tai Hing Tai Road, to minutter fra kaia. Butikkene tar imot drop-in, har nok sykler til en gruppe og tar rundt 50–100 HK$ for dagen. Sykle sørover langs havnen og ut til Cheung Po Tsai Cave, en pirathule i navnet og en trang klatretur i praksis, så ta med lommelykt og hopp over den i sandaler, og sykle tilbake via Pak Tai-tempelet. Ta med kontanter. Det meste av øya tar ikke kort, og minibankene ligger klumpet sammen nær kaia.
Tim morgenturen din dårlig rundt Kwok Kam Kee Cake Shop (Cheung Chau, nær Praya), og du går glipp av det du kom for. Grunnlagt i 1972, det er den offisielle boll-leverandøren til Bun-festivalen og produserer mer enn 60 000 av dem til den; lotus-, sesam- og rødbønne-ping on-bollene kommer ut av ovnen rundt klokka 14. Morgenbesøkende får hyllen, ikke partiet. Det er en takeaway-disk uten sitteplasser, greit for å kjøpe førti til en folkemengde, men det er en kø snarere enn et reisemål.
Tung Wan Beach (Cheung Chau, fem minutter øst for kaia) er en flat gåtur rett over øyas midje, og det er nettopp derfor den fungerer: du trenger ingen transport og ingen plan for å komme dit. Den er også stappfull på sommerhelger, så behandle den som et halvdags tillegg snarere enn grunnen til turen.
Til middag er New Baccarat Seafood Restaurant (Cheung Chau, Seafood Street) fem minutter fra fergen, med rundt 300 seter og bord bygget for ti. Den tilbereder det som kom fra båtene som ligger fortøyd foran den, priser 150–300 HK$ per person og blir skikkelig full en sommerlørdag, så forhåndsbestill på telefon 2981 0606 og be om et bord på vannsiden. To personer spiser fortsatt godt; dere bare spiser midt i noen andres familiegjenforening.
Tai O og husene på stilter
Tai O (Lantau, øyas vestspiss) er den siste sammenhengende bebodde fiskelandsbyen i Hongkong, over hundre år gammel og fortsatt i drift: garn som tørker, rekepasta som herder i solen, saltfisk som henger i døråpninger over hus med blikktak på stilter over tidevannskanalen. Det er gratis å gå der, og det er ingen port, som er nettopp problemet i helgene, når trebryggene tetner helt og lukten av tørkestativene forsvinner i mengden. Dra på en hverdag hvis du på noen måte kan få det til.
Å komme dit uten en tur er enkelt og tar omtrent en time fra MTR. Tung Chung Station, Exit B, deretter New Lantao Bus 11 til Tai O, rundt femti minutter på kystvei med flyplassen til høyre for deg. Alternativt tar du fergen til Mui Wo fra Kai 6 og hopper på buss 1 ved terminalen på kaia.
Sampan-førere trafikkerer kanalen kontinuerlig med turer på 20–30 minutter til rundt 25–30 HK$ per person, og de fyller flere båter etter hverandre for en gruppe, så et følge på femten er ikke noe problem. Båten stikker ut forbi stilterhusene og ut i åpent vann på jakt etter rosa delfiner. Ta turen for husene sett fra vannet og ferden ut gjennom kanalmunningen; hvis delfinene viser seg, regn det som flaks. De er aldri en garanti, og ingen kan ærlig love deg en.
Oppover skråningen bak landsbyen ligger Tai O Heritage Hotel (Tai O, på neset), bygget i 1902 som en kolonipolitistasjon som voktet denne kysten mot pirater, og er nå ni rom og en restaurant med glass tak, Tai O Lookout. Ni rom betyr små følger hvis du vil bo der, til 1 800–3 000 HK$ natten, men Lookout tar reservasjoner på 2985 8383 og håndterer større lunsj- og ettermiddagsgrupper, med hovedretter rundt 150–300 HK$. Det er verdt turen opp selv om du aldri ser et soverom.
Nede i landsbyen er Solo (Tai O, 86–88 Kat Hing Street) det ene stedet hvor du kan sitte ute over vannet med en kaffe i stedet for å gå forbi det. Det er bittelite, en håndfull bord med lange ventetider i høysesongen, så perfekt for to og håpløst for åtte, til 50–100 HK$ per person. Åpent 11:00–18:00 mandag til lørdag, stengt søndager.
Buddhaen ved enden av busslinjen
Fra Tai O klatrer buss 21 til Ngong Ping på omtrent tjue minutter, noe som lar deg stable landsbyen og platået inn i én dag uten å gå tilbake til Tung Chung.
Po Lin Monastery and Tian Tan Buddha (Ngong Ping, Lantau) ble grunnlagt i 1906 og er fortsatt et fungerende kloster snarere enn et monument over én. Inngang til området er gratis; de 268 trinnene opp til den sittende bronsebuddhaen er den eneste virkelige anstrengelsen den dagen. Vegetarkjøkkenet holder åpent 10:30–16:30 og har plass til store følger på måltidsbilletter, førstemann til mølla, til rundt 130–200 HK$ per billett, som inkluderer museet inne i Buddhaens sokkel. Vit dette før du bygger en dag rundt det: Wisdom Path i nærheten har vært stengt for oppussing siden juni 2025 og forventes først tilbake sent i 2026.
Ta Ngong Ping 360 ned (Tung Chung, Lantau), taubanen som går i tjuefem minutter mellom platået og Tung Chung MTR. En standard voksen tur-retur koster omtrent HK$295, med kampanjepriser ofte godt under, og i helgene bør du bestille et tidsslott på nett med mindre du liker køen ved kaien. Sjekk operatørens nettsted for planlagte vedlikeholdsdager, når taubanen stopper men landsbyen holder åpent. Taxisjåfører ved Tung Chung vil tilby seg å kjøre deg opp i stedet. Jeg tok den veien en gang, i regn, og jeg kommer ikke til å beskrive fjellryggen for deg basert på en vindusrute: ta taubanen eller buss 23 og se det ordentlig.
Øyer for en andre eller tredje dag
Peng Chau (Peng Chau, 30–40 minutter fra Kai 6, omtrent HK$20 hver vei) er den minst turistifiserte av de lett tilgjengelige øyene, og den jeg sender folk til når de allerede har gjort Lamma. En time dekker Finger Hill og det gamle fabrikkområdet, og Kee Sum Cafe, som har holdt det gående siden 1970, lager reketoasten folk reiser over havnen for. Kafeene er små og mange korter ned åpningstidene midt i uken, så sjekk før en tur på en ukedag og del en gruppe på to eller tre av dem i stedet for å prøve å sette tolv personer noe sted.
Treasure Island Beach Club, Pui O (sør på Lantau) finnes av en grunn de fleste besøkende ikke forventer: en flokk forvillede vannbøfler som vandrer mellom innhegningene og sanden. Klubben er det eneste organiserte på Pui O, og den er uten unnskyldning bygget for volum, med grupper på 50 til 100, bedriftsdager, buffeter, cabanas, camping og surf- og eventyrleirer for barn. Regn med HK$150–350 per person for mat og drikke, pakker på forespørsel, og bestill direkte, for åpningstidene heller sterkt mot helger.
Sharp Island (Kiu Tsui Chau) (Sai Kung) ligger ti til femten minutter fra land, inne i UNESCOs globale geopark. Kom deg først til Sai Kung by: Choi Hung MTR, utgang C2, grønn minibuss 1A, ta deretter en sampan fra den offentlige kaien. De går omtrent hvert 15. til 30. minutt mellom kl. 9 og 18, koster HK$30–40 tur-retur og tar kontant på stedet, noe som gjør det enkelt å frakte en gruppe over i puljer. Trekket er grusbroen til småøya, og den dukker bare opp når tidevannet synker under omtrent 1,4 meter. Sjekk tidevannstabellen, ellers har du bare dratt til en strand.
Ming Kee Seafood Restaurant, Po Toi (Po Toi, Hongkongs sørligste bebodde øy) er den vanskeligste turen her og den mest målrettede. Øya ligger 45 til 50 minutter med ferje fra Aberdeen eller Stanley på en tynn rutetabell, og denne tretti år gamle uteserveringen er i praksis hele grunnen til at charterdjonker kommer hit. Den tar gruppebestillinger, serverer for HK$150–300 per person, er kun kontant og kun i helgene, og du må bestille på forhånd fordi det ikke finnes noe alternativ på øya. Bekreft returferjen før du forlater kaien, ikke etter lunsj.
Hvem hver øy faktisk passer for
Ingen av disse stedene har dørpolicy i nattelivsforstand, med ingen lister og ingen avvisninger. Det som begrenser deg, er kapasitet og kontanter. Rainbow og New Baccarat vil ha et stort bord og belønner det; Solo og Tai O Lookout-terrassen er der to personer bør spise. Kwok Kam Kee er en disk, ikke et sted å sitte ned. Treasure Island er bygget for femti og føles rart for et par. Ming Kee fungerer bare hvis du har bestilt det.
For en første øydag med blandede aldre eller en barnevogn, ta Lamma: flat sti, to kaier, en strand med badevakter. For en dag med barn som vil bevege seg, ta Cheung Chau og lei sykler. For dagen du faktisk vil huske, ta en ukedag og dra til Tai O.
Ferjer, kontanter og hva en dag koster
Ferjene tar Octopus ved porten; øyene tar stort sett ikke kort i det hele tatt. Ta ut kontanter nær kaiene på Cheung Chau eller Tai O før du begynner å handle, og ha små sedler til sampaner, som ikke har noen interesse av din HK$500-seddel.
En hel øydag er billig etter Hongkong-standard. Ferje tur-retur HK$30–70, sykkelutleie HK$50–100, sampan HK$25–40, lunsj HK$150–300 per person ved et sjømatbord eller HK$130–200 for klosterets vegetariske kantine. Legg til taubanen på omtrent HK$295 tur-retur, og en Lantau-dag er fortsatt under HK$500 før middag.
Tidspunkt: dra fra Central før 09:30 for å ha en landsby for deg selv, og unngå søndager og helligdager på Cheung Chau og Tai O med mindre folkemengdene er tiltrekningen. Strandsesongen med badevakter varer fra april til oktober. Ta med mer vann enn du tror, solbeskyttelse for de utsatte strekningene av Lamma-stien, og sko du kan bli våt i hvis tidevannet ved Sharp Island er på vei ned.
Bo på Hong Kong Island eller Kowloon-vannfronten, og hver kai her er en kort MTR-tur unna. Sammenlign priser i vårt Hongkong-hotellsøk før du fastsetter datoene, for et rom ved havnen er det som gjør en 09:00-ferje smertefri.
