Na Fuk Wing Street, uma vara de bambu ainda bate numa massa de ovo de pato e, a dois quarteirões de distância, na Tai Nan Street, uma antiga oficina de reparos automotivos serve café coado de origem única para uma fila de estudantes de design. Essa é Sham Shui Po num relance: o distrito mais pobre de Hong Kong em renda média e, na opinião de muitos, o lugar mais empolgante para comer. Os dois fatos não são independentes. Os aluguéis baixos mantiveram os balcões antigos vivos. Então os criativos chegaram, expulsos do centro e em busca de espaços crus, e o bairro começou a se sobrepor em camadas públicas.
Pelo que Sham Shui Po é conhecida
Sham Shui Po é um distrito de ofícios, filas e pechinchas, um lugar onde as calçadas são tão movimentadas que você não caminha tanto quanto negocia seu caminho adiante. A grade de mercados é seu motor. A Apliu Street é a famosa, um mercado de pulgas diário de eletrônicos e de tudo que funciona aproximadamente das 9h até tarde e transborda direto da saída A2 do metrô Sham Shui Po. Peças de telefone recuperadas, ferros de solda, câmeras antigas, cabos e sucata pura se espalham pela calçada de uma forma que parece menos varejo e mais uma discussão pública sobre utilidade.
As antigas vielas do comércio de trapos ainda se especializam com o tipo de precisão teimosa que só vem de décadas fazendo uma coisa bem. Ki Lung Street é para botões e zíperes. Yu Chau Street é para miçangas. Nam Cheong Street é para fitas e rendas. E na Tung Chau Street, o mercado de tecidos Pang Jai há muito atrai designers locais e internacionais comprando tecido por metro. Isso não é nostalgia curada. É inventário de trabalho, vendido à vista, com a rapidez prática de um distrito que sempre fez coisas para os outros.
Depois há a comida, que é a verdadeira razão pela qual muitos de nós continuamos voltando. Sham Shui Po é onde Tim Ho Wan começou, antes de o mundo começar a chamá-lo de restaurante com estrela Michelin mais acessível do mundo. Essa história de origem importa menos do que o fato de que o bairro ainda mantém um denso aglomerado de balcões Bib Gourmand e lugares familiares que sobrevivem porque o aluguel não os matou. Aqui, o velho e o famoso ainda compartilham a mesma rua sem cerimônia alguma. Um fabricante de tofu de sessenta anos pode ficar a algumas portas de uma loja de design e ninguém age surpreso.
A identidade mais nova está concentrada na Tai Nan Street, onde antigas garagens e armazéns de tecido agora abrigam torrefadoras, lojas de discos, ateliês de artesanato em couro e galerias-café. A colisão é o ponto. Os locais se irritam com a palavra gentrificação, e não estão errados. Os aluguéis estão subindo. Houve brigas por causa disso. Mas a nova onda não apagou a antiga; ela se senta desconfortavelmente ao lado dela, às vezes no mesmo quarteirão, às vezes na mesma respiração. Esse atrito é o que dá a Sham Shui Po sua carga.
Onde comer e beber
Venha com fome e com dinheiro. Sham Shui Po não acredita em apetites delicados. Acredita em vapor, gordura, caldo e no pequeno choque de uma boa tigela chegando à sua frente no exato momento em que você estava prestes a reclamar da espera.
Comece pelo Lau Sum Kee na 48 Kweilin Street, com um segundo balcão na 80 Fuk Wing Street, onde três gerações mantiveram viva a tradição do macarrão de vara de bambu. O lo mein de ovas de camarão é o prato para pedir, e vem com aquele tipo de mordida elástica e intensamente saborosa que lembra por que as pessoas ainda fazem fila por coisas feitas à mão.
A uma curta caminhada, o Tim Ho Wan na 9–11 Fuk Wing Street continua sendo a filial original da rede que tornou o dim sum famoso muito além de Hong Kong. Agora tem um Bib Gourmand, mas a razão para esperar na fila ainda é o pão de porco assado com barbecue, uma coisa de açúcar, crosta e recheio derretido que não perdeu seu poder só porque o mundo o descobriu.
Para algo mais imediato, o Hop Yik Tai na 121 Kweilin Street faz rolinhos de arroz cheong fun sedosos por cerca de HK$ 10 o prato, besuntados com molho doce, gergelim e hoisin. É o tipo de lanche que desaparece em três mordidas e depois deixa você parado, já planejando um segundo prato. A algumas portas de distância em clima, se não em número, a Kung Wo Beancurd Factory na 118 Pei Ho Street fabrica tofu no local há mais de sessenta anos. O pudim de tofu quente é o que se deve pedir, com o tofu frito logo atrás. Tem gosto do milagre mais simples do bairro.
Se você quer uma refeição sentada e um pouco de teatro com o jantar, o Oi Man Sang é um dos últimos verdadeiros dai pai dong, uma barraca semi-externa que cozinha caranguejo abrigo de tufão e amêijoas salteadas em fogo alto desde os anos 1950. Não há nada delicado nisso. Esse é o prazer. Wok fogo, mariscos, fumaça, calor — a velha gramática de Hong Kong.
O café da manhã, ou um resgate tarde da noite, pertence ao Sun Hang Yuen, o cha chaan teng 24 horas na Yu Chau Street famoso por sua torrada francesa e sanduíche de carne e ovo. É o tipo de lugar que mostra que Hong Kong sempre soube alimentar as pessoas sem frescuras. Se você quer montar sua própria refeição a partir da parede de coberturas baratas, o Man Kee Cart Noodle na Fuk Wing Street permite que você faça exatamente isso, e o trocado ainda rende muito aqui.
Os cafés mais novos na Tai Nan Street não estão fingindo ser antigos. O Café Sausalito no nº 201, fundado por um local que cresceu aqui, torra seus próprios grãos e tem jazz ao vivo nos fins de semana. O Openground no nº 198 é um híbrido de café-galeria-livraria com cold brew, cheesecake e exposições de artistas locais. Ambos fazem parte da mesma história: Sham Shui Po aprendendo a receber um tipo diferente de público sem esquecer quem manteve as persianas abertas primeiro.
Sair à noite
Sham Shui Po não é um distrito de bares no sentido convencional. Depois que as barracas de comida diminuem, a maior parte da ação é pessoas comendo tarde em vez de bebendo. Dito isso, há um destino genuíno: o BOUND na 32 Boundary Street, na borda norte do bairro, onde Sham Shui Po encontra Prince Edward.
É uma sala pastel, pendurada com néon, com uma atmosfera leal e comunitária, em vez de uma cena agitada. As bebidas tendem a cervejas artesanais locais bem escolhidas e uma curta e inventiva lista de coquetéis baseados em ingredientes de Hong Kong. É também um dos poucos bares que servem bebidas feitas com Yuk Bing Siu, um licor de arroz cantonês, e o menu de comida é principalmente de inspiração indonésia e reconfortante, em vez de chamativo. Isso é exatamente certo para esta parte da cidade. Ninguém precisa de outro bar que tenta demais.
Além do BOUND, sair à noite aqui significa demorar-se sobre uma tigela de macarrão tarde da noite em uma loja de macarrão 24 horas, pegar uma cerveja artesanal para beber em um café da Tai Nan Street que fica aberto até a noite, ou cruzar para os vizinhos Mong Kok e Prince Edward, ambos a pé, para bares mais movimentados. Se você quer um verdadeiro percurso de coquetéis ou balada, este não é o CEP. Vá para Central ou Tsim Sha Tsui. Sham Shui Po oferece atmosfera: ruas úmidas, iluminadas por néon que podem parecer mais vivas às 22h do que a maioria das zonas noturnas da cidade.
Coisas para fazer / o que ver
A melhor coisa para fazer em Sham Shui Po é andar devagar e deixar o distrito continuar se revelando. Não é polido, e esse é o ponto. Você está vendo um bairro em funcionamento como ele realmente vive, não como foi embalado para visitantes.
A janela mais clara para a comunidade de criativos é o Jockey Club Creative Arts Centre (JCCAC), um prédio de fábrica dos anos 1970 convertido com estúdios de artistas, pequenas galerias, uma loja de artesanato e uma casa de chá. É o lugar certo para vir numa tarde chuvosa, quando as arestas ásperas do distrito parecem menos um incômodo e mais uma textura.
Para um tipo muito diferente de viagem no tempo, o Lei Cheng Uk Han Tomb Museum preserva uma câmara funerária de tijolos da dinastia Han Oriental, com aproximadamente dois mil anos. Foi descoberta quando a colina foi aplainada para habitação nos anos 1950, e a entrada é gratuita. O contraste é quase cômico: uma das histórias mais antigas sobreviventes da cidade escondida dentro de um de seus distritos mais trabalhadores.
Peregrinos do design devem explorar os ateliês da Tai Nan Street. Há fornecedores de artigos em couro, oficinas de sabão artesanal e lojas de discos independentes como a White Noise Records no nº 199, que tem soul, metal e eletrônica em vinil. É o tipo de loja que lembra por que as pessoas ainda gostam de folhear pessoalmente. Você ouve a capa antes de saber se quer o disco.
Ao entardecer, suba o Garden Hill (Nam Shan), uma curta e íngreme subida a partir dos prédios residenciais. A recompensa é um panorama próximo e baixo dos telhados de Sham Shui Po e da grade de néon que se acende abaixo, um local favorito de fotógrafos locais e muito menos movimentado que o Peak. É um bom lugar para entender a escala do distrito: denso, humano, teimosamente vertical.
Compras e mercados
As compras em Sham Shui Po dividem-se claramente entre o antigo e o novo, e o antigo ainda faz o trabalho pesado. A grade de mercados especializados é o motivo pelo qual muitos visitantes vêm. A Apliu Street lida com eletrônicos, peças recuperadas e câmeras antigas. As ruas Ki Lung, Yu Chau e Nam Cheong lidam com botões, miçangas, fitas e armarinhos. O mercado de tecidos Pang Jai na Tung Chau Street é onde se vai para comprar tecido por metro. O trecho mais antigo da Tai Nan Street continua conhecido como um polo de couro.
Se as ruas de mercado são a memória do distrito, o Golden Computer Arcade na Fuk Wing Street, 146–152, é seu sistema nervoso contemporâneo, um labirinto de vários andares de hardware, componentes e jogos. O shopping Dragon Centre na Yen Chow Street adiciona algumas lojas independentes peculiares à mistura. Não são compras glamourosas. É prático, lotado e às vezes um pouco caótico, que é exatamente por que funciona.
A nova onda se inseriu nos mesmos ossos industriais: ateliês de couro, estúdios de sabão artesanal, lojas de discos independentes e lojas de estilo de vida com design ao longo da Tai Nan Street, muitas delas instaladas em antigas garagens com suas portas de enrolar ainda intactas. Os preços nas feiras de rua são à vista e negociáveis com gentileza. As lojas criativas têm preços de boutique, mas ainda muito mais baratos que Central. Venha com um plano ou venha para explorar; ambas as opções funcionam. Apenas negocie educadamente nas barracas e verifique eletrônicos usados antes de pagar.
Onde ficar em Sham Shui Po
Esta é uma base de orçamento, não de luxo, e esse é o apelo. Você troca polidez por autenticidade e uma tarifa de quarto muito baixa. O destaque é o YHA Mei Ho House, um albergue da juventude construído no último bloco habitacional Mark I em forma de H sobrevivente de 1954 no Shek Kip Mei Estate, com um pequeno museu de patrimônio no local e quartos desde beliches até duplos privativos. É um dos poucos lugares em Hong Kong onde o próprio edifício conta tanto quanto a cama.
Fora isso, a área tem pousadas simples e pequenos hotéis locais, não redes internacionais. Espere quartos funcionais e preços honestos. Os melhores lugares para ficar são perto da estação de MTR Sham Shui Po para os mercados e comida, ou mais ao norte, perto de Prince Edward, na borda mais tranquila perto do BOUND e do verde dos campos esportivos da Boundary Street. Se quiser mais conforto mantendo o distrito à porta, ficar a uma estação de distância em Prince Edward ou Mong Kok coloca você a minutos da ação na mesma linha Tsuen Wan.
Como se locomover
Sham Shui Po fica na linha Tsuen Wan do MTR, a linha vermelha, com duas estações atendendo a área: Sham Shui Po para os mercados e o centro de comida, e Prince Edward para a borda norte. De Sham Shui Po é uma viagem única para o sul até Mong Kok em cerca de 2 minutos, depois para Yau Ma Tei e Jordan, e aproximadamente 15 minutos até Tsim Sha Tsui, perto do porto. A linha passa sob o Porto de Victoria até Central e Admiralty na Ilha de Hong Kong em cerca de 20 a 25 minutos.
O bairro em si é melhor explorado a pé. É plano, denso e em grade, e todo o distrito dos mercados é uma caminhada de 15 minutos de ponta a ponta. Táxis são baratos e abundantes, mas as ruas ficam congestionadas nos horários de mercado, então o MTR é quase sempre mais rápido. Para o aeroporto, pegue a linha Tsuen Wan até Lai King e mude para a linha Tung Chung para a conexão com o Airport Express, ou use táxi ou ônibus do aeroporto. Conte com aproximadamente 45 a 55 minutos até o Aeroporto Internacional de Hong Kong.