Todas as noites às 20h, as torres ao longo do Porto de Victoria começam a conversar entre si com feixes de luz, e o melhor lugar gratuito continua sendo o parapeito do calçadão de Tsim Sha Tsui. Essa é a primeira verdade sobre TST: aqui Hong Kong é um espetáculo público, um lugar onde o horizonte não é algo que você admira uma vez e depois segue em frente, mas a peça central para a qual todo o bairro foi construído. Fique perto da água e você terá o cartão-postal. Vire para o interior e sentirá o pulso forte da cidade — néon, venda agressiva, vitrines de relógios, vapor de curry, saguões de hotéis e o atrito constante de pessoas chegando, gastando, comendo, indo embora e chegando novamente.
Pelo que Tsim Sha Tsui é conhecida
Tsim Sha Tsui, ou TST se você quiser soar como um local, é o pedaço de terra mais explorado da península de Kowloon e também o mais útil. É barulhento, brilhante e está em movimento permanente, a maior concentração de turistas, comerciantes e néon em Kowloon. Mas a orla é a parte calma, e esse contraste é o truque todo. O Calçadão de Tsim Sha Tsui segue pela borda do porto, do píer da Star Ferry a leste, passando pelo Centro Cultural, com casais posando contra o horizonte e praticantes de tai-chi dividindo o calçamento com tripés de câmera. É uma faixa larga e aberta de calçada onde a Ilha de Hong Kong se ergue como uma parede de vidro do outro lado da água, e onde a cidade de repente faz sentido em um único olhar.
No coração dessa orla fica a Avenida das Estrelas, o calçadão reaberto que homenageia o cinema de Hong Kong com marcas de mãos de celebridades e estátuas de bronze de Bruce Lee e Anita Mui. Pode ser turística, claro que pode, mas isso não é um insulto aqui. Este bairro foi construído sobre multidões e espetáculos. As marcas de mãos, as estátuas, a curva do porto, o show noturno — todos fazem parte do mesmo clima da cidade. E todas as noites às 20h, se o tempo permitir, o Symphony of Lights transforma dezenas de edifícios à beira do porto em um show de luzes e som sincronizado. O calçadão em frente ao Centro Cultural e a Avenida das Estrelas são os principais pontos de observação gratuitos, e você deve pegar o lugar gratuito sem pedir desculpas.
A outra identidade são compras e grandiosidade. Nathan Road, a Golden Mile, é a espinha dorsal de néon, ladeada por lojas de relógios e joias, com letreiros empilhados tão altos que parecem se inclinar uns sobre os outros acima de você. É o tipo de rua onde seu pescoço começa a doer de tanto olhar para cima. Na orla oeste, o Harbour City se espalha sobre o antigo cais de cruzeiros Ocean Terminal, um dos maiores shoppings de Hong Kong, enquanto The Peninsula Hong Kong na Salisbury Road mantém sua pose colonial antiga, aberto desde 1928, com um saguão de colunas e chá da tarde ao som de música ao vivo. Entre os shoppings fica a Torre do Relógio da Antiga Ferrovia Kowloon-Cantão de 1915, um remanescente solitário do terminal que um dia lançou trens para Londres via Transiberiana. Essa torre do relógio é um fragmento de outra era, mas importa porque TST está cheia desses encontros: velho e novo, polido e desgastado, o oficial e o improvisado.
Onde comer e beber
TST concentra mais variedade em alguns quarteirões do que quase qualquer lugar na Terra, e a variedade não é teórica. No topo, o T'ang Court no The Langham, na 8 Peking Road, é uma das pouquíssimas cozinhas cantonenses a deter três estrelas Michelin, e o prato imperdível é a lagosta salteada com três tipos de cebola. Esse é o tipo de salão onde o serviço é tão medido quanto a apresentação, onde você entende por que Hong Kong ainda trata a culinária cantonense como uma arte séria, e não nostálgica.
Não muito longe, o Lai Ching Heen no reaberto Regent Hong Kong mantém uma reputação de quatro décadas de cantonesa refinada em um salão com vista para o porto, enquanto o Sun Tung Lok no Mira Place, na 132 Nathan Road, é um nome de dim sum de alto padrão desde 1969. Se você quer comer bem em TST sem buscar novidades, esses são os nomes que conquistaram seu lugar. Para algo mais contemporâneo, o CHAAT no Rosewood é uma cozinha indiana com estrela Michelin que serve comida de rua elevada, uma forma muito hongkonguesa de pensar luxo: pegue o que é familiar, afie as arestas e sirva com vista.
Mas a alma da área é a comida mais barata, e é aqui que TST se torna honesta. O Cheung Hing Kee, na Shop 6A, 48 Lock Road, é um santuário Bib Gourmand dos sheng jian bao de Xangai — pãezinhos de porco recheados com sopa, fritos na frigideira e crocantes na base. Você ouve o chiado antes de ver a bandeja. Esse é o som de uma boa parada em Hong Kong: óleo batendo em metal quente, vapor escapando, alguém se movendo rápido atrás do balcão.
Depois tem a Bakehouse, no G/F, 44 Hankow Road, onde filas o dia todo se formam pelas tortas de ovo de massa fermentada de Grégoire Michaud, com sua crosta escura e caramelizada. É um daqueles lugares que se tornaram um ritual tanto para visitantes quanto para locais, e a fila faz parte da cena, não um incômodo. Do outro lado da rua, o Tai Ping Koon, na 40 Granville Road, é a antiga instituição de culinária ocidental com molho de soja que inventou as pegajosas asas de frango ao molho suíço, agora copiadas por toda a cidade. “Ocidental com molho de soja” é uma daquelas frases de Hong Kong que diz tudo e nada ao mesmo tempo; você só precisa ir e provar a estranha e doce lógica disso.
Dentro das Chungking Mansions na Nathan Road, onde Wong Kar-wai ambientou Chungking Express, o clima muda novamente. Os andares inferiores são um labirinto de casas de câmbio, bancas de celular e curry barato e brilhante, e casas tradicionais como The Delhi Club e Khyber Pass Mess Club servem mutton rogan josh, cheese naan, tikka defumado e biryani por uma fração do preço dos shoppings a um quarteirão de distância. Leve dinheiro. Leve paciência. Leve apetite. Isso não é gastronomia refinada, e graças a Deus por isso.
Vida noturna
A noite de Kowloon gira em torno de altura e coquetéis, não de baladas, e a vista do porto é o ponto central. O ápice é o Ozone no 118º andar do Ritz-Carlton, na torre ICC, na orla de West Kowloon, considerado o bar mais alto do mundo a cerca de 480 metros, com um terraço com vista direta para o porto. É o tipo de lugar que lembra o quanto Hong Kong é vertical. Você sobe, sobe e sobe, e então está lá, bebendo acima da cidade como se a gravidade fosse uma sugestão.
Mais perto do calçadão, o Aqua mudou para o 17º andar do H Zentre na Middle Road, combinando pratos ítalo-japoneses com dois terraços abertos sobre o horizonte, enquanto o Eyebar no 30º andar do shopping iSquare fica bem acima da Nathan Road, com vista panorâmica do Porto de Victoria. Estes não são lugares escondidos; são postos de observação com bebidas. Em TST, isso é uma característica, não um defeito.
Para drinks sérios, em vez de altitude, o bairro esconde uma série de bares de destino. O DarkSide no 2º andar do Rosewood é um salão de jazz e charutos que repetidamente entrou na lista dos 50 Melhores Bares da Ásia, servindo destilados raros envelhecidos com música ao vivo. É escuro da maneira certa, aquela que permite que você se acomode e fique. Escondido no Mody House, na 30 Mody Road, estão duas pequenas instituições de estilo japonês: o Butler, um bar de mixologia de 18 lugares, somente com reserva, comandado pelo barman mestre Masayuki Uchida, e o Bar Buonasera no andar de cima, especializado em uísque. São o tipo de bar onde o ambiente é tão pequeno que cada dose parece intencional.
Para algo mais animado e ao ar livre, Knutsford Terrace é a rua de bares compacta de TST — mais de trinta restaurantes, pubs e lounges de narguilé concentrados em uma curta rua de pedestres, mais movimentada depois que o pessoal do escritório sai. Não é sutil. Não precisa ser. Hong Kong à noite pode ser toda precisão e horizonte, mas também pode ser um pouco bagunçada, um pouco barulhenta e muito viva.
O que fazer
Comece na água. Atravesse o porto na Star Ferry — os barcos verdes e brancos navegam entre TST e Central desde 1888, e a travessia no convés superior ainda é o passeio mais barato e romântico pelo horizonte da cidade, custando apenas alguns dólares de Hong Kong. É uma daquelas raras experiências urbanas que são ao mesmo tempo práticas e bonitas, e TST tem a sorte de tê-la à sua porta. De volta ao lado de Kowloon, caminhe pelo Calçadão de Tsim Sha Tsui e Avenida das Estrelas para leste ao longo do porto, e programe sua noite para o Symphony of Lights às 20h, no parapeito perto do Centro Cultural.
TST é o bairro dos museus de Hong Kong, e os museus não são meros complementos. O Museu de Arte de Hong Kong fica bem na orla, perto do Centro Cultural, com entrada gratuita, exibindo antiguidades chinesas e arte moderna local. Ao lado, a cúpula do Museu Espacial de Hong Kong abriga um planetário e cinema Omnimax na Salisbury Road; a entrada para a exposição adulta custa simbólicos HK$10, e fecha às terças-feiras. A uma curta caminhada a leste, em TST East, o Museu de História de Hong Kong na Chatham Road South conta “A História de Hong Kong” através de uma exposição permanente reformulada. É o tipo de lugar que faz o bairro parecer menos um distrito comercial com vista e mais um verdadeiro centro cívico.
Para uma vista sem a conta do bar, suba dez minutos até o Signal Hill Garden, onde uma torre eduardiana um dia soltava uma bola de tempo para os navios no porto, e a plataforma ainda emoldura um belo horizonte. É gratuito e raramente lotado, o que neste distrito parece quase subversivo. E para puro espetáculo, o K11 Musea no Victoria Dockside reúne instalações de arte, paredes verdes e um átrio Gold Ball em um museu-meets-shopping que você pode percorrer de graça. É brilhante, sim, mas entende que, em TST, a ostentação faz parte da arquitetura.
Compras e mercados
TST é um dos grandes distritos de compras da Ásia, e funciona em camadas. Na orla, o Harbour City é o carro-chefe — um vasto complexo interconectado na Canton Road com centenas de lojas, desde grifes de luxo a redes de médio padrão, além de dezenas de restaurantes e seu próprio terminal de cruzeiros. Se você gosta de shoppings grandes o suficiente para precisar de orientação, este é o seu lugar. Ao lado da Avenue of Stars, o K11 Musea é a alternativa voltada para a arte, onde as butiques dividem espaço com esculturas, paredes verdes e um programa rotativo de instalações.
A Nathan Road, a Milha Dourada, é a faixa tradicional — relógios, câmeras, ouro e alfaiates, com a ressalva de que os vendedores mais insistentes de 'réplicas de relógios' e alfaiataria se concentram aqui, então saiba seus preços e seja firme. As recompensas estão nas ruas laterais. A Granville Road e suas vielas são o paraíso da moda, misturando butiques independentes com brechós e lojas de amostras populares entre os mais jovens. É aí que o distrito afrouxa um pouco a gravata.
Para a textura cotidiana de Hong Kong, os andares inferiores do Chungking Mansions na Nathan Road abrigam uma verdadeira colmeia de casas de câmbio, barracas de chip e telefone, e mercearias do sul da Ásia. Leve cartão para os shoppings e dinheiro para os mercados e o Chungking; espera-se pechinchar na rua, não nas lojas de departamento. As compras em TST não são apenas consumo. São coreografia: o shopping polido, o balcão de relógios, o brechó, o cambista, a barraca de celular, o homem te chamando em três idiomas.
Onde ficar em Tsim Sha Tsui
TST é a base clássica para quem visita Hong Kong pela primeira vez: central, conectada ao ferry e ao MTR, e lar do horizonte de cartão-postal que você veio ver. A faixa da orla na Salisbury Road abriga os lendários — The Peninsula (1928, toda grandeza de colunatas e chá da tarde), o ultramoderno Rosewood no Victoria Dockside com sua piscina infinita com vista para o porto, e o reaberto Regent bem na água, onde um quarto com vista para o porto oferece o show de luzes da sua janela por um preço sério. Um passo atrás, os quarteirões ao redor da Nathan Road, Kimberley Road e Mody Road concentram os hotéis de médio padrão e empresariais, bem localizados e a passos do MTR, embora os quartos sejam compactos e as ruas sejam claras e movimentadas até tarde. Viajantes com orçamento limitado há muito se dirigem às guesthouses empilhadas dentro do Chungking Mansions e do próximo Mirador Mansion — genuinamente baratos, genuinamente sem frescuras, e melhor pesquisados antes de reservar. Onde quer que fique, você troca sossego por conveniência: este é um bairro barulhento e luminoso, por isso quem dorme leve deve pedir um quarto longe da Nathan Road.
Como se locomover
TST é compacto e caminhável — você pode atravessar o núcleo turístico a pé em quinze minutos, e uma rede de passarelas subterrâneas e elevadas com ar condicionado liga o MTR aos shoppings quando chove. A estação Tsim Sha Tsui da linha Tsuen Wan e a conectada estação East Tsim Sha Tsui da linha Tuen Ma ficam sob o distrito, com a saída E deixando você perto do píer do Star Ferry e do calçadão. Isso é importante, porque em TST a melhor rota é muitas vezes a mais simples a pé.
O Star Ferry é um destino por si só, mas também uma forma genuinamente útil e barata de chegar a Central e Wan Chai na Ilha de Hong Kong em menos de dez minutos. Ônibus e táxis do túnel entre as margens preenchem as lacunas, e uma viagem de táxi para a Ilha de Hong Kong é rápida fora do horário de pico. Para o aeroporto, a rota mais rápida é o Airport Express: pegue o MTR uma parada até a estação Kowloon, ou pegue um link entre as margens, e então o Express chega ao Aeroporto Internacional de Hong Kong em cerca de 20 a 25 minutos; porta a porta de um hotel em TST é aproximadamente 40 a 50 minutos. O centro de Hong Kong fica a uma travessia de Star Ferry ou duas paradas de MTR. Em outras palavras: TST não é pacífico, mas é fácil. E em Hong Kong, fácil é um tipo de luxo.