O horizonte de Hong Kong foi construído em terreno recuperado da água, mas nem toda a água cedeu. Em Causeway Bay, Aberdeen e algumas ilhas periféricas, os barcos ainda se aglomeram casco contra casco nos ancoradouros abrigados conhecidos como abrigos de tufão, onde famílias outrora enfrentavam tempestades e criavam crianças que nunca pisaram em terra firme entre uma estação de monções e a seguinte. Os restaurantes e rituais nascidos naqueles conveses agora alimentam a cidade que cresceu ao seu redor, e em 2026 ainda se pode comer onde foi inventado o prato de caranguejo que partilha o nome dos abrigos.
Os próprios abrigos foram uma resposta prática para um problema violento. Hong Kong está diretamente no caminho da temporada de tufões do Pacífico e, por gerações, as famílias de pescadores que viviam nos seus barcos não tinham para onde ir quando um sinal de tempestade era içado. O governo colonial dragou e mu
rou alguns portos – Causeway Bay, Aberdeen, Yau Ma Tei – especificamente para que centenas de embarcações pudessem agrupar-se e enfrentar um tufão sem serem destruídas na costa aberta. Entre tempestades, esses mesmos ancoradouros apinhados tornaram-se pequenas aldeias flutuantes: vendedores ambulantes remando entre barcos a vender comida cozinhada, templos construídos em pontões, infâncias inteiras passadas sem nunca precisar de um autocarro. A maior parte desse mundo já desapareceu, vítima da valorização do terreno e empurrada pelos terminais de contentores, mas a sua cultura alimentar não se afundou – mudou-se para terra, para bancos de dai pai dong e cozinhas de restaurantes, e continua a ser a forma mais direta de provar o que estes portos costumavam ser.
Causeway Bay: Onde Nasceu o Caranguejo do Abrigo de Tufão
O abrigo de tufão de Causeway Bay é a razão pela qual este prato tem nome. Muito antes de a recuperação de terras comprimir o ancoradouro até ao seu tamanho atual, as famílias de sampanas cozinhavam caranguejo em fogões a carvão amarrados aos seus conveses e remavam tigelas dele até juncos atracados – alho, camarão seco, feijão preto e malagueta seca suficiente para cortar o ar salgado. Isso é caranguejo do abrigo de tufão, e o Shun Kee Typhoon Shelter (Causeway Bay) é onde a história começa: é gerido por um chef que cresceu nesta comunidade de barcos, e a cozinha ainda cozinha o prato como era feito no convés, e não num restaurante. Os menus fixos vão de HK$1.080 para duas pessoas até HK$2.080 para uma mesa de oito a doze, resultando em cerca de HK$300-500 por pessoa, e barcos inteiros podem ser reservados para grupos maiores. Reserve com antecedência por telefone ou WhatsApp, especialmente para fins de semana – isto não é uma operação de entrada direta, e aparecer sem aviso num sábado à noite é uma boa maneira de ser mandado embora do cais.
Se o Shun Kee estiver lotado, ou se não estiver à procura da experiência da sampana em si, o Under Bridge Spicy Crab (Causeway Bay) é a alternativa em terra que mantém o mesmo fogo há mais de vinte anos. É construído em volta de mesas compridas e comunitárias e não aceita reservas para grupos pequenos – faz-se fila, senta-se, come-se – embora valha a pena ligar com antecedência se forem seis ou mais numa noite de fim de semana, pois essas mesas enchem rapidamente. Orçamento HK$300-450 por cabeça. É mais barulhento e menos cerimonial que o Shun Kee, e é exatamente esse o objetivo.
Para ver realmente o abrigo em vez de apenas comer ao lado dele, reserve o Causeway Bay Typhoon Shelter Walla-Walla Tour (Coral Sea Ferry Service). Estas sampanas motorizadas baixas – walla-wallas – acomodam até cinco pessoas e têm várias partidas por dia por HK$100 em dias úteis ou HK$140 em fins de semana para um percurso de 45 minutos. É uma das últimas formas de se aproximar do único templo flutuante de Hong Kong e da frota cada vez menor de casas flutuantes licenciadas do abrigo, a maioria das quais já não estará ali atracada dentro de uma década. Grupos maiores precisam de reservar vários barcos, já que nenhuma versão deste passeio acomoda mais de cinco pessoas de uma vez.
Aberdeen: As Últimas Casas Flutuantes
O abrigo de Aberdeen é a outra metade desta história – maior, mais antigo em sentimento e mais adiantado no seu declínio. O Aberdeen 1773 Fishing Heritage Sampan & Houseboat Tour (Aberdeen) é feito para grupos: excursões escolares, visitas de estudo e saídas de empresas reservam itinerários personalizados através do formulário de consulta do operador, enquanto indivíduos se juntam a sampanas com áudio-guias programadas que percorrem o porto. O que faz valer o desvio é que o coloca a bordo de uma casa flutuante genuinamente habitada, em vez de apenas passar por uma à distância – uma distinção que se torna mais importante a cada ano, já que apenas um punhado das cerca de 2.000 casas flutuantes de Aberdeen dos anos 1960 ainda estão à tona. Espere pagar cerca de HK$150-250 por pessoa, dependendo do pacote, com um complemento opcional de almoço de noodles de barco. Vá de manhã se quiser o porto no seu momento mais ativo: menos barcos turísticos, mais tráfego pesqueiro real a circular entre os juncos.
O Herdeiro Barulhento de North Point
O Tung Po (North Point) é o que a cozinha do abrigo de tufão parece quando sai completamente da água e se torna totalmente dai pai dong – bancos de plástico, tigelas de esmalte azul e branco a servir de copos de vinho, uma cozinha que nunca para de gritar pedidos pela sala. Teve de se mudar do seu local de trinta anos acima do mercado húmido da Java Road, e é justo dizer que parte daquela atmosfera de telhado sobre o mercado não sobreviveu à mudança – mas o caranguejo, as navajas e o arroz frito ainda valem a viagem, e continua a ser um dos jantares de grupo mais barulhentos e caóticos da cidade. Reserve com antecedência, especialmente aos fins de semana; este não é um restaurante feito para duas pessoas tentarem ter uma conversa calma. Orçamento HK$350-450 por cabeça.
Sai Kung e Lei Yue Mun: As Aldeias da Frota Piscatória à Mesa
Nem Sai Kung nem Lei Yue Mun são tecnicamente abrigos de tufão, mas ambas funcionam na mesma cadeia de abastecimento que os abrigos foram construídos para servir – os barcos chegam, a pesca vai diretamente para um tanque, e o tanque alimenta uma cozinha a poucos metros de distância.
O Chuen Kee Seafood Restaurant (Sai Kung) é o cavalo de batalha da orla marítima de Sai Kung, na Rua do Marisco: 300 lugares, tanques onde se escolhem o próprio peixe e camarão, e um dos poucos locais naquela faixa que foi realmente construído para sentar um grupo inteiro de turistas de uma vez. Ligue com antecedência para grupos grandes. Os preços variam entre HK$300-500 por pessoa, dependendo do que sai do tanque – garoupa e camarão louva-a-deus empurram-no para o topo dessa gama.
O Lei Yue Mun Seafood Bazaar (Lei Yue Mun) é a versão sobrevivente mais clara da economia de comprar fresco-cozinhar fresco que resta na cidade: mais de vinte restaurantes atrás de uma fila de vendedores de mercado húmido, todos a funcionar com o mesmo fornecimento de barcos de pesca. Compra-se o peixe, caranguejo ou lagosta numa banca, depois leva-se para o restaurante que está a cozinhar para si naquela noite, e os grupos podem facilmente dividir um peixe grande por vários pratos. Nenhuma reserva única cobre toda a experiência, mas ligue com antecedência se estiver a trazer um grupo grande numa noite de sábado, quando a passagem entre as bancas fica genuinamente cheia, ombro a ombro. Espere HK$350 a HK$900 ou mais por pessoa, já que o preço aqui acompanha a pesca, não um menu fixo.
As Ilhas Periféricas: Lamma, Cheung Chau e Tai O
Três versões muito diferentes da mesma ideia, todas a uma viagem de ferry de Central.
Lamma Rainbow Seafood Restaurant (Sok Kwu Wan, Ilha de Lamma) não é propriamente um abrigo de tufão, mas funciona na mesma lógica de refeições sobre a água e torna toda a ideia tangível para os visitantes da forma mais literal: reserve uma mesa para um grupo com um dia de antecedência e o restaurante envia um barco shuttle gratuito para buscá-lo em Central, Tsim Sha Tsui ou Aberdeen. É uma das maneiras mais fáceis de ter uma noite de marisco em grande grupo saindo da cidade sem precisar pensar nos horários dos ferries. Orçamento: HK$350-600 por pessoa.
New Baccarat Seafood Restaurant (Cheung Chau) fica junto a um dos abrigos de tufão das ilhas periféricas e é uma presença constante na ilha há vinte anos. É informal e aceita grupos pequenos sem reserva — não precisa planejar —, mas ligue para garantir mesa se for chegar com um grupo maior no fim de semana. HK$250-450 por pessoa.
Tai O Stilt Village & Boat Tour (Tai O, Ilha de Lantau) também não é um abrigo de tufão, mas é a comparação essencial: as casas sobre palafitas da comunidade piscatória Tanka, construídas diretamente sobre a água, são os parentes mais próximos da cultura de barcos que dá nome aos abrigos. Os operadores de barcos no cais aceitam grupos de vários tamanhos sem reserva para passeios de vinte minutos pelas casas sobre palafitas e canais de manguezal — sem necessidade de reserva, é só aparecer — por cerca de HK$25-30 por pessoa. As barracas de comida na rua principal lidam bem com grupos e não exigem reserva, mas para uma refeição de marisco sentada, reserve com antecedência (custa HK$150-350 por pessoa). Vá no final da manhã, antes da multidão de excursionistas do ferry, e embora algumas barracas aceitem cartão, os operadores de barcos menores ainda preferem dinheiro trocado.
Como Chegar, Dinheiro, Horários e Orçamento
Transporte. Causeway Bay e North Point ficam na Linha Island do MTR, então Shun Kee, Under Bridge e Tung Po não exigem mais planejamento do que um passeio de metro. Aberdeen fica a uma curta corrida de táxi de Central ou é acessível por várias rotas de autocarro por cima do morro de Wan Chai. Sai Kung e Lei Yue Mun exigem táxi, miniautocarro ou combinação de MTR mais caminhada — Lei Yue Mun em particular é uma caminhada da estação Yau Tong através de um mercado húmido, não uma saída direta para uma faixa de marisco. Lamma, Cheung Chau e Tai O são todas viagens de ferry: Lamma e Cheung Chau partem dos cais de Central, Tai O é de autocarro ou táxi da estação MTR de Tung Chung, em Lantau.
Dinheiro. A aceitação de cartão melhorou em Hong Kong, mas as pequenas cozinhas em sampanas, barracas de mercado e operadores de barcos mencionados ainda preferem dinheiro para rapidez, especialmente nas barracas de Lei Yue Mun e nos barcos do cais de Tai O. Leve notas pequenas suficientes para uma refeição e um passeio de barco sem precisar que um vendedor troque uma nota de HK$500.
Horários. Reserve Shun Kee, Chuen Kee e qualquer mesa para grupos grandes no Tung Po, Under Bridge ou New Baccarat com antecedência, especialmente para sextas e sábados à noite — estes são destinos de jantar tanto para residentes de Hong Kong quanto para visitantes, e as melhores mesas vão cedo. Para os passeios de barco, as manhãs são mais calmas e têm melhor luz sobre as casas flutuantes e palafitas; o passeio de walla-walla e os sampanas de Aberdeen têm várias partidas por dia, então começar tarde raramente significa perder completamente.
Orçamento. Um casal come bem no Shun Kee ou Under Bridge por cerca de HK$600-1.000 no total; um grupo de seis dividindo mesa no Tung Po, Chuen Kee ou Lei Yue Mun deve orçar HK$300-500 por pessoa antes das bebidas. Os passeios de barco são a linha mais barata de todo este roteiro, de HK$25 em Tai O a HK$250 pelo pacote mais completo do património de Aberdeen — vale a pena fazer antes ou depois da refeição, não em vez dela, pois é na água que toda esta cultura alimentar realmente começou.
Se estiver a montar uma viagem em torno deste roteiro, organize primeiro o alojamento através da pesquisa de hotéis em Hong Kong e consulte o guia completo de Hong Kong para o resto da cidade além dos seus abrigos.